Accesorios

1. Sistemas de filtración.

-Filtro de Placa de Fondo

Biologicamente hablando, son muy buenos para fomentar el crecimiento de las bacterias, las cuales son necesarias para mantener el agua del acuario ciclada. Se coloca en el fondo y se cubre de grava y demás decoración que se quiera agregar. El aire se bombea a través de dicho filtro, ocasionando que el agua suba posteriormente por un tubo. El filtro usa la grava como un medio para filtrar el agua. Pasado un tiempo la población de bacterias aumenta, las cuales ayudan a disolver los desechos y demás impurezas del agua. Toma entre 1 y 2 meses el que la bacteria crezca y sea de utilidad en el acuario.
La capa de grava debe ser gruesa para que este sistema de filtración dé resultado. El golfish por naturaleza escarba y mueve la grava, afectando las bacterias que residen en el fondo; ello sumado al hecho de que los goldfish producen una cantidad asombrosamente alta de desechos, provocan que dicho sistema de filtración no sea el más apropiado.

-Canister

Este es sin duda el mejor sistema de filtración que existe en el mercado para los acuarios de goldfish. Son ideales para aquellos acuarios con capacidad para 55 galones o más. Existen en dos presentaciones: para colgarse en la parte trasera del acuario, o bien para colocarse debajo, en la base. Como todo filtro tiene sus ventajas y desventajas. Veamos las primeras: estéticamente es mejor ya que se puede ocultar a la vista. No produce ruido. Son excelentes para mantener el agua cristalina. Te permiten escoger que tanto y que tipo de materiales filtrantes colocar en su interior. Las únicas desventajas son que requiere mayores conexiones, por lo que resulta algo difícil de instalar. Además hay que desarmarlo para cambiar los materiales filtrantes después de un determinado tiempo, por lo que requieren mayor mantenimiento. Existen modelos recientes que resultan más fáciles de limpiar.

-Cabeza de poder

En realidad no se trata de un sistema de filtración, sino de un auxiliar. El mayor beneficio que aportan es que hacen circular el agua al hacerla pasar a través del filtro canister o bien el filtro de fondo. Son silenciosos y vienen en dos presentaciones: el interior, el cual se coloca dentro del agua (parte superior de la imagen) y el exterior (en la parte inferior de la imagen). Este último cuenta con un pequeño filtro de carbón, el cual se puede remplazar con cartuchos que se venden en las tiendas de acuarios. Hay que tener cuidado al remplazar estos cartuchos, ya que contienen la mayoría de las bacterias benéficas para el acuario. Por ello se recomienda el usar las cabezas de poder con cualquiera de los dos filtros mencionados anteriormente.
Se venden en distintos tamaños que determinan el número de veces que el volumen total del agua circula por la cabeza de poder por hora. Se recomienda que sea de 3 a 5 veces por hora. Es decir, si tu acuario tiene capacidad para 55 galones, entonces requieres una cabeza de poder que circule hasta 300 galones por hora. Otros punto a favor es que su instalación es muy sencilla.

-Bio Wheel

Quizás el más popular de los sistemas de filtración en el mercado. Los beneficios principales son dos: hacen circular el agua y fomentan el crecimiento de las bacterias benéficas en los cartuchos filtrantes. El agua pasa a través del filtro y baja en forma de cascada. Los cartuchos giran constantemente, recogiendo las impurezas del agua. La única desventaja de este sistema es que resulta algo ruidoso, por lo que no se recomiendan para aquellos con un acuario en la recámara.

2. Bomba de aire.

El tamaño de la bomba depende del filtro y del tamaño del acuario. Si usas una cabeza de poder o bien un filtro externo, entonces requerirás de una bomba pequeña. Si por el contrario tienes un filtro de placa de fondo, entonces requerirás una bomba potente que pueda operar dicho filtro más el aereador. Las bombas operan las 24 horas del día, no es necesario desconectarlas. El consumo eléctrico que generan es diminuto. Hay que tener en cuenta que algunas bombas producen un pequeño zumbido, un aspecto importante a considerar entre las diversas marcas disponibles en el mercado.

3. Difusor de burbujas

El goldfish es un pez que requiere de mucho oxigeno. El contar con una bomba con difusor de burbujas puede ser de gran ayuda para aquellos que tienen el acuario un poco sobrepoblado, de tal manera que se puedan tener 2 peces en un tanque de 10 galones, 3 en un tanque de 20 galones y 4 en un tanque de 30 galones. Estos aereadores están hechos generalmente de piedra porosa. La piedra permite el paso del aire formando pequeñas burbujas, las cuales no deben de ser ni muy grandes ni muy pequeñas, ya que el oxígeno liberado en el agua será menor al necesario. Su instalación es sencilla, se conectan a la bomba de aire por medio de una manguera y se entierra en la grava para ocultarlos a la vista.

4. Red

El tamaño de la red debe ser acorde al tamaño de tus peces, de ser muy pequeña correrás el riesgo de causar daños en las escamas y aletas. De usar una red muy grande quizá te resulte muy difícil el maniobrarla dentro del acuario, entre los troncos, rocas y plantas. Se recomienda para atrapar un pez enfermo o bien muerto, o alguno que sea lo suficientemente escurridizo para mantenerse fuera de nuestro alcance. De ser posible te aconsejo que lo recojas con la mano, ya que de esta forma se reducen las posibilidades de causarle una lesión, mas si después de varios intentos el pez se te va de las manos, entonces recurre a la red, de esta manera no le provocarás estrés innecesario.

5. Sifón

Es un accesorio muy útil e indispensable. Sirve para sacar la suciedad (excremento y alimento desperdiciado) del fondo del acuario. Su costo es barato y su uso es muy sencillo. Se sumerge por completo de tal forma que no quede aire en su interior. Después tapamos con el dedo pulgar el extremo de la manguera y la sacamos del agua, dejando en el interior del acuario el tubo.. una vez que quitamos el pulgar el agua se empezará a vaciar.

6. Grava

La grava es un accesorio muy importante en el acuario del goldfish. Estos peces tienen el hábito de mover la grava y alimentarse de lo que encuentran en el fondo del acuario. Se meten la grava en la boca y después la escupen. Debido a ello se debe de comprar grava de tamaño pequeño, ya que de lo contrario se corre el riesgo de que la grava quede atorada en la boca del pez, provocándole la muerte por asfixia. Algunos expertos aseguran que la gran mayoría de las muertes que no tienen razón aparente, se deben a este lamentable hecho. Hay quienes prescinden de la grava en el acuario del goldfish, lo cual es válido. El problema de hacer esto es que la suciedad flota en el agua, por lo que es necesario tener un filtro muy potente para mantener el agua limpia y cristalina.

7. Acondicionadores

Se utilizan con dos propósitos: el eliminar el cloro del agua, el cual les resulta tóxico, y el proteger la mucosidad que cubre las escamas de los peces. Esto los vuelve más resistentes a las enfermedades y al stress. Otra forma de eliminar el cloro del agua sin usar acondicionadores es el dejarla reposar por una noche. El cloro se evapora al estar expuesto al aire libre. Su uso es muy recomendable. Se aplican después de los cambios de agua.

8. Termómetro

Se consiguen en cualquier tienda de acuarios. Nos permiten verificar la temperatura del agua, la cual se recomienda que permanezca entre los 15 y los 22 C.

9. Removedor de alga

Se consigue en dos presentaciones: en cepillo y en magnetos / imanes. El cepillo viene con un mango alargado que nos facilita su uso, incluso en los lugares poco accesibles. Es importante utilizar únicamente cepillos para acuario, ya que con mayor frecuencia de la que se cree, los cepillos comunes para uso general están impregnados con productos químicos para facilitar la limpieza, los cuales pueden intoxicar a los peces y causarles la muerte. Hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Respecto a los imanes, estos son útiles pero se corre el riego de rayar el vidrio del acuario.

10. Calentador

Este accesorio no es necesario en el acuario. El Goldfish es un pez de agua fría por lo que se adapta muy bien a las bajas temperaturas. Su uso se recomienda en exteriores, en estanques donde el agua pueda llegar a congelarse.

11. Medidores de los parámetros del agua

La mala calidad del agua es la principal razón por la que enferman y mueren los peces de un acuario. Por ello resulta vital el hacer mediciones semanales (o bien quincenales) de los Nitratos, Nitritos, el PH y el Amonia.
Se consiguen en tres presentaciones: 1. En cómodas varitas que se sumergen en el agua y cambian de color (ver la imagen) Son algo costosas, más rápidas y sencillas de utilizar. 2. En líquidos que se añaden a una muestra de agua y la hacen cambiar de color. Son precisos y de precio más económico que los anteriores. 3. Con aparatos electrónicos que dan una lectura precisa de algunos parámetros como el PH y la oxigenación del agua.

12. Sal para acuario

Es usada ampliamente para prevenir y curar algunas enfermedades. Es un tratamiento 100% natural que aporta muchos beneficios a la salud del pez. Entre los beneficios están los siguientes: la sal no daña la bacteria buena de los filtros, es barata de usar, no estresa a los peces enfermos, ayuda a mejorar el funcionamiento de las branquias, reduce la pérdida de electrolitos en el agua, bloquea temporalmente la intoxicación por nitritos, refuerza la mucosa que cubre las escamas, y por último, elimina al menos 7 de 9 parásitos. Es importante mencionar que se debe de usar Sal de acuario (se vende en la tienda de mascotas), y NUNCA se debe de recurrir a la sal casera empleada para condimentar las comidas.
La sal del acuario no se evapora con el agua, o con cambios pequeños de agua por lo que su uso debe ser limitado. La sal es un excelente remedio para curar algunas enfermedades, mas no se recomienda que se emplee regularmente en el acuario del goldfish. La sal tiene la tendencia de aumentar la dureza del agua, por lo que si el agua de tu acuario tiene un nivel alto de dureza, entonces solo estresaras más a tu pez. Por ello, guarda la sal, y empléala solo cuando tu pez lo requiera.
Instrucciones de uso. Añadir sal en medida de 1/2 cucharadita de té por cada galón de agua (3.78 litros).

13. Esterilizador UV

La salud de los peces depende mucho de la filtración efectiva y eficiente del agua. El dispositivo UV ayuda a mantener el agua limpia y cristalina, destruyendo el alga suelta, así como bacterias, virus, hongos, y pequeñas formas de vida protozaicas.. disminuyendo considerablemente la población de estos microorganismos.
Su uso por lo general se limitaba a estanques, donde se maneja un volumen de agua elevado. Recientemente han salido al mercado esterilizadores para diversos tamaños de acuarios. Es un producto costoso, cuyos precios van desde los 90 a los 200 dólares en promedio.

14. Troncos
Son después de los peces y las plantas, el elemento favorito para decorar el acuario. Es importante utilizar troncos adquiridos en las tiendas de acuarios, la razón de esto es que los troncos que se consiguen FUERA de las tiendas de acuarios pueden alterar dramáticamente los valores de pH y dureza del agua, aportar bacterias y parásicos, enfermando los peces y causándoles la muerte. Asimismo, los troncos recolectados directamente de la naturaleza pueden estar contaminados, lo cual tendrá consecuencias negativas. Lo mismo sucede con los troncos que venden en los viveros (lugares donde se venden plantas de jardín), ya que suelen fumigarlos para evitar que crezcan hongos y termitas. En otros casos, los troncos pueden volver el agua de color pardusca.. lo cual resulta poco atractivo.
Los troncos que se venden en las tiendas de acuarios han sido tratados específicamente para evitar una "catástrofe" en el acuario, a ello se debe en parte el elevado costo de los mismos. pero a fin de cuentas.. el costo amerita la salud de los peces. Y por último, no hay que olvidar que los troncos (al igual que el resto de la decoración) desplazan agua, lo cual no es aconsejable en acuarios que puedan estar sobrepoblados.

Nutrición

Los goldfish pueden alimentarse con alimentos secos, aquellos que conocemos comercialmente por el nombre de flakes y pellets, sin embargo si deseamos que tengan una vida larga y saludable así como un crecimiento rápido, será necesario el proporcionarles una dieta variada y rica en proteínas, vitaminas y minerales. Esto garantizará además que el pez no se aburra de comer siempre lo mismo.
Los goldfish con un crecimiento en la cabeza, tales como el oranda, el cabeza de león, el pompón y el ranchu, necesitan más que los demás peces de una dieta rica y variada. Las grasas y carbohidratos les proporcionan energía, la fibra es igual de importante para que el sistema digestivo funcione sin contratiempos.
El goldfish es un pez Omnívoro, es decir, come frutas, verduras, cereales y carne. Entre los alimentos que se les puede dar figuran los chícharos (a los cuales se les quita la cáscara y se parten en 4 porciones), pepino, lechuga, espinaca, brocoli, colifror, bloodworm, lombriz de tierra, tubifex, larva de mosquito, moscas de fruta, cangrejo, camarón y ostión. No te desanimes si tu goldfish desprecia cualquier alimento que le proporciones por primera vez. Al principio se muestran desconfiados y reacios a probar algo nuevo. Será cuestión de que se acostumbre. Pero eso si.. hay que tener en cuenta que una vez que se acostumbren a comer vegetales será casi imposible mantener plantas vivas en el acuario, ya que las encontraran muuuuuuy suculentas.

- Alimentos secos (pellets y flakes)

Hay muchas marcas de alimentos secos disponibles en el mercado, las cuales vienen en dos presentaciones: en hojuela (flakes) o bien en pequeñas croquetas (pellets). Debido a que los goldfish tienen necesidades nutricionales distintas a la de los peces tropicales, no se deben de comprar alimentos comerciales que no sean hechos expresamente para el goldfish.
Un punto muy importante a tomar en cuanta con los alimentos secos es que pueden provocar una hinchazón en la vejiga del pez, lo cual desencadenará una serie de problemas de equilibrio. Para evitar ello se recomienda el sumergir el alimento seco en una taza con agua por dos minutos, de tal forma que se humedezca y el aire salga del alimento. Evita asimismo que el alimento se expanda dentro del estómago del pez, provocando posibles obstrucciones y la consecuente inflamación de la vejiga.

- Alimento vivo

Debido a su alto valor nutritivo es muy recomendable el incluir alimento vivo en la dieta del goldfish. Recordemos que es un pez omnívoro, y requiere de nutrientes de origen animal que complementen su dieta. Lo mejor es que el alimento se compre congelado y que este haya sido empaquetado por una empresa, evitando de esta manera alimento vivo de dudosa procedencia que pudiera estar contaminado con enfermedades transmisibles a los peces. Por otro lado, es importante descongelar el alimento antes de introducirlo al acuario.
De igual manera, no es aconsejable el alimentar a los peces con gusanos de tierra por el riesgo que representan al estar expuestos a fertilizantes, los cuales pueden envenenar a los peces y ocasionarles la muerte.
Por otro lado, también se les puede alimentar con alimento vivo seco. Existen diversas marcas en el mercado en ofrecer este producto, siendo Tetra la más conocida (imagen superior izquierda). Yo en lo particular se los ofrezco como aperitivo, proporcionándoles alimento congelado una o dos veces por semana.

- Papillas

Es el alimento preferido por muchos dado el alto contenido de proteínas que aportan a la dieta del goldfish. Esto se reflejará en el rápido crecimiento de los peces, así como en una mayor coloración de las escamas y aletas. Las papillas tienen como principal beneficio el ser de origen 100% natural así como el evitar la inflamación de la vejiga, problema asociado frecuentemente con los alimentos secos.
Su elaboración es sencilla, y se puede preparar en altos volúmenes, lo cual da la posibilidad de congelarlo y proporcionarlo a los peces durante los siguientes tres meses.

-Receta número 1. (proteina vegetal) Es sencilla y fácil de preparar.

• 24 onzas de chicharos (se les quita la cáscara).
• 3 pimientos morrones rojos.
• 2 a 3 hojas de espinaca, cortada en pedacitos.
• 16 onzas de germinados
• 10-15 vitaminas (en píldoras).
• Grenetina (Gelatina en polvo sin sabor): 1 unidad.

Instrucciones: Se añaden los primeros 3 ingredientes en la licuadora, con agua suficiente para que se haga una pasta. Enseguida se pasa el contenido a un sartén. Se añade el germinado y se calienta hasta que suelte vapor. Aun caliente, se añade la gelatina sin sabor y se menea para evitar que se endurezca. Se añaden las vitaminas y se vacia en una fina capa sobre el papel de cera, el cual se puede colocar sobre una charola. Se deja enfriar. Una vez que se endurece se corta en pequeñas tiritas y se mete al congelador. Las hojas de papilla se descongelan según sean requeridas. Rinde para 7 litros de papilla.

- Receta número 2. (básica)

• Zanahoria cruda molida: 1 entera sin la parte de arriba.
• Frijol blanco cocido: 3 chucharadas soperas.
• Chícharos cocidos: 10 unidades (se les quita la cáscara).
• Espinaca cocida en su jugo: 250 gramos.
• Unas hojas de albahaca: 2 ramitas pequeñas sin los tallos.
• Una lata de atún al natural o merluza: 1 unidad.
• Una cucharada de alimento seco ("pellets" o bien "flakes")
• Se le pueden añadir unos camarones miniatura (los cuales se cortan en pedacitos).
• Grenetina (Gelatina en polvo sin sabor): 1 unidad.

"Dejo toda una noche en remojo los frijoles blancos (porotos de soja), de esa forma se hinchan. A la mañana siguiente los cocino en otra agua (no la que usé para el remojo), más o menos 15 minutos a fuego medio. Lo mismo con los chícharos. La espinaca o acelga la cocino 20 minutos como si fuera para consumo humano. Cuando esos elementos ya tomaron la temperatura ambiente los corto en pedacitos con un cuchillo. La acelga o la espinca tienen mucho líquidos, asi que los cuelo y solo les dejo el líquido de su interior. A veces los aprieto un poco con la mano para escurrirlos más (este es el punto en que te dará menor o mayor viscosidad a la papilla).
Los demás elementos también los corto con el cuchillo y coloco todo en la procesadora/licuadora. El resultado debe ser una papilla homogenea. Si quedó muy seca (el atún captura los líquidos de la acelga o espinaca) cuelo un poquitito de jugo de acelga o espinaca. Inmediatamente separo en porciones y al congelador."

- Receta número 3. (inflamación de la vejiga) Una receta muy sencilla, se administra para aliviar la inflamación de la vejiga. Su uso regular no es aconsejable, debido a su pobre valor nutritivo.

• 1 vasito de Gerber (alimento para bebé). De preferencia "chícharos", "zanahorias" o bien "espinaca"
• Grenetina (Gelatina en polvo sin sabor): 1 unidad.
Instrucciones: Se vacía el vasito de Gerber en una taza y se vierte la grenetina en él. Se mete al microondas y se calienta hasta que quede bien caliente. Se vacía en una charola, sobre el papel de cera y se deja enfriar. Luego se corta en tiras y se mete al congelador por un día o dos.

- Receta número 4. (con carne roja)

• 30 gramos de corazón de res
• 20 gramos de carne blanca (filete de cason o camarón)
• 10 gramos de mejillones
• 30 gramos de espinaca
• medio platano
• 1 manzana
• 1 zanahoria

"Todo va crudo, solo lo lavo adecuadamente. Las verduras van crudas para que no pierdan sus propiedades al someterse a cocción. Otro punto muy importante que descubrí después de ver como mis papillas se desparramaban por el acuario aún y cuando les hubiera puesto grenetina, es que yo ponia la grenetina del método tradicional. Este método que te voy a describir es más efectivo. A la mezcla se le agrega así como esta, 3 sobres de grenetina o gelatina inócua, se revuelve super bien con una batidora (para los pasteles) esperas 15 minutos y directo al congelador, así se desparrama menos. Otro punto que te quería comentar cuando se tienen problemas de vejiga nadatoria es que se le puede agregar una penca de nopal, la cual purga al carassius de una manera impresionante."

- Receta número 5. (completa)

• 1 cucharada de zanahoria cruza molida. Para la digestión, tiene muchas vitaminas y carotina, también ayuda a resaltar los colores del pez. Posee vitamina A, B1, B2, B6. Fosforo, Potasio y Sodio.
• 2 cucharadas de porotos de soja cocidos. Para la defensas por su alto contenido de proteinas y lecitina. En verano aumento la cantidad de soja porque ayuda a la fertilidad del macho. Posee vitamina A, B1, B2, E. Ácido nicotínico, Calcio, Hierro y potasio.
• 6 chauchas cocidas. Para los riñones. Vitamina A, B6, C, E. Potasio y calcio.
• 200 gramos de espinaca cocida en su jugo. Tiene minerales, oligoelementos y le dan vitalidad a los peces. Posee vitamina A, B2, B6, C, E. Fosforo, Calcio, hierro.
• 2 hojas de albahaca. Comprobado medicamente que aumenta la vitalidad. Posee vitamina B6, potasio.
• Una lata de atún al natural o merluza. Posee vitamina B6, B12, E, D. Ácido nicotínico, Biotina, potasio y sodio.
• 2 cucharadas soperas de lenteja. Posee vitamina A, B1, B2, B12. Ácido nicotínico, biotina, ácido fólico, ácido pantoténico, hierro, potasio, sodio.
• 1 cucharada sopera de harina de cereal mixto (germen de trigo, salvajdo, etc). Posee vitamina B1, B2, B6, E. Ácido nicotínico, ácido fólico, ácido pantoténico, biotina, calcio, hierro, potasio.
• 1 cucharada sopera de larvas de mosquito, artemias adultas. Posee calcio y sodio.
• 2 cucharadas sopera de espirulina o algas deshidratadas. Posee vitamina A, B2, B6, C, E. Fosforo, Calcio, biotina.
• 4 camarones o 1 barrita de kanikama. Posee hierro, potasio y sodio.
• 1 sobre de gelatina en polvo sin sabor.

"Es fácil, primero se cocinan los elementos que necesiten cocción como si fuera para consumo humano salvo la acelga que se debe cocinar solo 5 minutos. Luego, se muele todo con un cuchillo y se lo coloca en la procesadora y se lo mezcla hasta quedar una pasta homogénea. Luego, se le agrega la gelatina y se lo mezcla 2 minutos más. Cuando ya tenemos la masa, la separamos en porciones y la congelamos. El secreto para que la papilla no quede muy dura ni muy blanda es la cantidad de líquidos de los elementos, el atún absorbe mucho líquido, la acelga posee mucho líquido y la gelatina mantiene la consistencia. El tema está en no poner ni muy escurrida ni muy líquida la acelga. De necesitar más líquidos podemos agregar agua, en cambio, si nos queda muy aguachenta podemos agregar más cereal (harina de maíz, pescado, etc.)"

- Receta número 6. (peces enfermos y reproducción)

Es una versión más completa de la receta número dos.

"Es la papilla básica a la cual le agrego complejo vitamínico de cualquier marca conocida de alimentos para peces. No solo sirve para los peces enfermos, también sirve para antes y después de la reproducción que es cuando gastan mucha energía."

- Receta número 7. (completa) :

• 150 gms de Brocoli
• 100 gms de Espinaca
• 1 Zanahoria pequeña
• 1 cuchara de Porotos de Soja
• 1 Remolacha pequeña
• 200 gms de Caballa (se puede reemplazar con atún)
• 1 cuchara de Fideos
• 2 dientes granulados de Ajo en 1 cucharada
• Pellets "Sera" color o similar
• 15 gms de Gelatina s/sabor

"El brocoli y la espinaca van cocidos, al igual que los porotos de soja (previamente remojados toda la noche) y sin piel, la zanahoria y la remolacha van crudas y rallada la caballa en lata al natural, sin aceite los fideos van cocidos y el ajo crudo picado bien fino todo se procesa o licua hasta obtener una pasta homogenea, se le espolvorea la gelatina y se coloca en la heladera, luego se corta en porciones y se lleva al freezer o congelador. Los vegetales y los fideos aportan carbohidratos; la soja, la caballa y el huevo de los fideos aportan proteina (vegetal y animal), la zanahoria y la remolacha aportan caroteno para los colores, los granulados vitaminas y el ajo sirve como desparasitante. Bueno, un beso y espero que les guste."

-Receta número 8. (reproducción) Los ingredientes son los siguientes:

• Pota (puede ser atún tambien) 500gr
• Harina de pescado 400gr
• Harina de soya 250gr
• Harina de trigo 350gr
• Complejos vitaminicos completos 20gr aprox.

"Esta receta me ha dado exelentes resultados en crecimiento y sobre todo para cargar a las hembras con huevos. Se licua todo al fina se mezcla bien todo hasta conseguir una pasta homogenea se deja secar al aire libre se corta en trozos."

Enfermedades

- Aletas retraidas

Peces muestran apatía, abatimiento, aleta dorsal caida.
Causa: Mala calidad del agua y/o enfermedades en los peces. Otra causa puede ser que la hembra haya sido cortejada por uno o más machos hasta el punto de estresarla y debilitarla.
Solución: Revisar calidad del agua (amonia, nitratos y nitritos) y hacer un cambio de un 25% del agua. Buscar otros indicios de enfermedad. Si el cortejo es la causa, habrá que separar a la hembra, ya sea colocándola en otro acuario, o bien conseguir una red que divida el acuario en dos, de tal manera que hembras y machos queden separados.

- Movimientos bruscos

Peces se comportan súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea, etc.
Causa:Probablemente intoxicación, puede deberse también a substancias tóxicas externas (cambios de agua sin tratamiento previo).
Solución: Medir los valores del agua, de ser necesario habrá de sustituir parte del agua por agua previamente tratada además de limpiar el filtro.

- Ingiere burbujas

Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas como una forma de despejarlas. Los goldfish no tienen una abertura desde los intestinos hacia la vejiga como sucede con otros peces. El aire entra y sale de la vejiga por medio de una red de vasos capilares en las paredes de esta. En algunos casos, se puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que impide que se dé este intercambio, de tal forma que algunos peces opten por ingerir las burbujas de aire, acción que parece causarles alivio. No existe cura para esto.

- Flotación, problemas de equilibrio

El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o elevarse. Es originada ya sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes, pellets) o bien por malas condiciones del agua. Lo que sucede es que la vejiga se ve afectada, provocando su hinchazón y originando los problemas de equilibrio. Este problema es más común en las variedades ornamentales: ryukin, orandas y escamas de perla. Cuando el problema es la sobrealimentación de alimentos secos, se recomienda dejarlos de alimentar por dos dias, en el tercer día se les dan chicharos (arvejas/picantes) a los cuales se les quita la cáscara previamente. 4 días de alimentarlos con chícharos bastaran para solucionar el problema en la mayoría de los casos. El chícharo actúa como un purgante que limpia el sistema del pez. Para evitar la reaparición de este problema será necesario sumergir el alimento seco en agua por 1 minuto o dos, de tal forma que se vuelva blando y expulse el aire en su interior.
Los alimentos con proteína vegetal son muy buenos para la alimentación del goldfish, ya que alivian y previenen la inflamación de la vejiga. En la sección de papillas se encuentran varias recetas de fácil preparación.
Los casos avanzados no tienen cura, a menos que se recurra a la cirugía. Cabe mencionar que no todos los peces son candidatos a ella. No es una cirugía sencilla. Lo idóneo sería que la realizara un veterinario.

-Parado sobre cabeza

Puede ser ocasionada por: 1. Gusanos en los intestinos. 2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.3. Daño en la parte delantera del riñón. 4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las bacterias. 5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.

- Parado sobre la cola

Puede ser ocasionada por: 1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos mediante cambios parciales del agua.2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se recuperará eventualmente.

-Restregarse

El restregarse contra el vidrio y otros objetos puede deberse a una invasión de parásitos externos. Habrá que observar atentamente y detectar otros síntomas.. están las branquias enrojecidas? hay algún parásito adherido al cuerpo o las aletas del pez? ..puntos blancos quizá? Una vez detectado el parásito, será necesario utilizar algún tratamiento para eliminarlos, así como los posibles huevecillos de estos que pueda haber sueltos en el agua del acuario.

-Aletargado

Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para detectar el problema. Asimismo es conveniente revisar los alimentos, oliéndolos para verificar que no se encuentren echados a perder.
Si el examen físico no arroja ningún resultado, se recomienda el realizar un cambio parcial de agua (20-30%), así como añadir sal para acuario. En algunos casos esto deberá ser suficiente para reavivar el pez. Habrá que esperar cuando menos 24 horas antes de tomar otra línea de acción.

-Reclinado sobre el costado (cuando flota en el agua)

Primero habrá que revisar la fuente de luz, y observar si proviene de un costado o esta directamente sobre el acuario. Los peces suelen alinearse con la fuente de luz. Segundo habrá que revisar los parámetros del agua. Asimismo un exceso de medicamentos puede ocasionar este mal. Otra posibilidad es que el pez este ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.
Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua puede ser otra causa.

-Espasmos

Pueden ser ocasionados por lesiones internas que han sanado, pero han dejado secuelas en el pez.

- Falta de apetito

Por lo general, esta asociado por la constipación / estreñimiento, si no puede defecar entonces no tendrá ánimos de ingerir alimento. Sin embargo, antes de llegar a conclusiones será necesario darle de comer un poco de bloodworm o bien un pedacito de camarón y ver si lo rehúsa. Si ha estado defecando, habrá que observar y analizar el excremento. Si no se observa nada específico, se recomienda el hacer un cambio parcial del agua (20-30%) y observar si el apetito regresa. Si al cabo de 24 horas sigue sin comer, será necesario darle un baño de sal, el cual servirá para purgarlo.
Las variedades ornamentales no deberán permanecer sin comer por más de 5 días, después de este plazo será necesario el alimentarlos por la fuerza. Se recomienda el usar papilla de chícharos (arvejas) para bebé de la marca Gerber, la cual se introduce en una jeringa SIN AGUJA. Solo se introduce la cantidad de alimento que le quepa en el estómago al pez. Hay que tener cuidado de no alimentarlo en exceso. Se introduce la punta de la jeringa hasta la parte trasera de la boca del pez. Para realizar esto habrá que traer el pez a la superficie del agua - sin sacarlo fuera de ella -.

-Bostezos

Lo hacen con la finalidad de limpiar sus branquias. Si ocurre con frecuencia, en forma repetitiva, indica un problema con esta parte de su anatomía.
También puede tratarse de una roca atorada en la boca, con lo cual se explica que el pez intente mantenerla abierta, en un intento por expulsarla y librarse de ella. Si este es el caso, hay que actuar con rapidez, ya que puede morir por asfixia. Habrá que sacar el pez del agua y colocarlo en nuestra mano sobre un trapo húmedo, después se utilizan unas pincillas de las que se usan para extraer la ceja, y se introducen a la boca del pez con mucho cuidado, extrayéndola lentamente para no dañar al pez. De no contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza abajo, y agitarlo suavemente para que la roca caiga por gravedad. Obviamente, es menos estresante para el pez si se utilizan las pincillas.
Otras posibles causas de los bostezos es la presencia de compuestos tóxicos en el agua, o bien la presencia de parásitos o infecciones en las branquias.

-Boquea en la superficie del agua

Lo primero que se debe hacer es revisar la oxigenación del agua, asegurándonos de que las piedras aeradoras no estén obstruidas, o que la aeración haya disminuido por algún problema con la bomba o las mangueras. También habrá que observar las branquias del pez, y ver si están inflamadas o presentan algún enrojecimiento, lo cual sería indicador de un parásito (Costia) o infección. Por último, si la oxigenación y las branquias se encuentran bien, será necesario revisar los parámetros del agua, realizando un cambio parcial de un 20-30%. Si se ve mejoría, no se requiere nada más.

-Espina deformada (Scolosis)

Hay muchas causas, lo que hace de este padecimiento un mal común en los acuarios de Goldfish: Puede ser un problema genético, el cual se puede observar desde que el alevín toma forma, agravándose con la edad. Si el problema se origina en un pez que aparentemente estaba sano, puede deberse a deficiencias en la nutrición, en especial por falta de la Vitamina A, C y E. A esto se le conoce como Scolosis y puede verse acompañado por la pérdida de escamas. Muy dificilmente se cura, sobretodo si el estado es avanzado.
Sobredosis de medicamentos pueden provocar contracciones en los músculos que rodean la espina dorsal, fracturando y deformándola. No existe cura para estos casos.

-Manchas / franjas negras

La causa más común son los altibajos en los niveles de amonia, estos queman el tejido, el cual adquiere una tonalidad negruzca. Las manchas pueden aparecer en las puntas de las aletas o bien extenderse al cuerpo. Habrá que revisar los parámetros del agua y realizar cambios frecuentes de un 20-30% dos veces a la semana hasta que los niveles de amonia lleguen a cero. El color negro es un indicador de que la herida esta sanando. Tardará cerca de 2 semanas en desaparecer.
También puede darse como resultado de algún medicamento empleado para tratar otro mal o bien aparecer en peces que han sido empacados y han viajado largas distancias.

-Escamas levantadas hacia afuera (Hidropésia)

Son muchas las razones, puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien parásitos. Algunos expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura del agua pueden provocar dicha enfermedad.
Existen diversos productos en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo las probabilidades de recuperación son prácticamente nulas.
En palabras de Elena Cardo (Gaua): Un pez enfermo de hidropesía puede vivir (o malvivir) incluso más de un mes. Cuando se erizan las escamas es ya un mal síntoma, puesto que es señal de que tiene un fallo en alguno de los órganos internos principales: riñón y posteriormente, hígado. Como consecuencia, retiene líquido en su cavidad abdominal, esta cantidad de líquido va aumentando tanto que distiende el abdomen y hace que se levanten las escamas. Con la presión del líquido retenido, acaba provocando que incluso se sobresalgan los ojos, aunque en el caso de los telescópicos se les nota menos.
Cuando el pez ha dejado de comer, es señal de que el pez se encuentra muy grave y no hay mucho por hacer.
Es normal que siga defecando como heces filamentosas blancas, eso son las células descamadas de su propio intestino. Incluso pueden surgir otras infecciones secundarias como: hongos y septicemia.

-Cuerpo inflamado

Si las escamas NO estan levantadas, puede deberse a un problema con el hígado, a huevecillos que no llegaron a ser expulsados, o bien a quistes en el riñón. Es fatal y no existe tratamiento disponible. Otro síntoma que suele percibirse, es un abdomen suave casi gelatinoso.

-Cambio de coloración

Si el cambio de color es de un rojizo o negro a blanco, puede deberse a una pérdida de pigmentación ocasionada por la falta de luz solar. Los oranda sello rojo suelen perder el tono rojizo del capuchón, y es muy raro en los goldfish rojo con negro el permanecer con el mismo patrón de color; la mayoría se vuelven anaranjados o rojizos con el paso de los años. Los cometas de color rojizo suelen verse cubiertos de manchas blancas en los costados y la cabeza, y es completamente normal.
Por otro lado, si las áreas decoloradas están sumidas, o bien hinchadas, es probable que se trate de una infección bacteriológica, o bien sea ocasionado por parásitos, tumores en la piel o bien la enfermedad conocida como brain fluke.
La producción del manto resbaladizo que cubre las escamas puede causar pérdida de color, o bien el que se obscurezcan. Asimismo, muchos goldfish son alimentados con comida rica en esteroides, esto con el propósito de que crezcan rápidamente y con una coloración más intensa. Al paso del tiempo el pez es vendido, y deja de consumir estos alimentos especiales, enriquecidos con esteroides, por lo que al cabo de poco tiempo empiezan a perder su color y su crecimiento se detiene.

-Burbujas de líquido bajo las escamas (Furunculosis)

Es una infección ocasionada por una bacteria, la cual tiene un largo periodo de incubación. Esta bacteria infecta la carne debajo de las escamas. Se manifiesta al formarse unas burbujas de líquido, estas aumentan de tamaño rápidamente hasta reventarse al cabo de unos días formando pequeñas hemorragias en forma de úlceras, las cuales de llegar a sanar dejan una cicatriz en el área afectada.
No existe cura para esta enfermedad. Algunos peces pueden sobrevivir por muchos años, pero se recomienda su eutanasia. No es contagiosa para los demás peces.

-Ojos hinchados (Pop Eye)

Existen dos razones que originan este problema. En la temporada de reproducción el jugueteo puede volverse agresivo, resultando en la lesión de alguno de los ojos. También se pueden dañar el ojo con los objetos decorativos del acuario: piedras, troncos, equipo, etc. No hay nada que se pueda hacer salvo el añadir un poco de sal para acuario al agua, y el mantenerla muy limpia hasta que sane la herida, previniendo de esta forma posibles infecciones.
Cuando AMBOS ojos están hinchados, es casi seguro que se trate de Hidropesía. También se ha sabido de casos en los cuales el pez se encontraba en agua ácida y fue transferido a un acuario con agua altamente alcalina, lo cual propició una acumulación de agua alrededor de los ojos.

- Aletas deshilachadas

Es producto de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de los casos por niveles de PH, amonia y nitritos muy altos.
Habrá que mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales para combatir esta bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las probabilidades de recuperación son muy altas.



-Gusano en forma de ancla, Lernae (Anchor Worm)

Los síntomas son iguales a los del parásito "Fish Lice", los cuales se mencionan arriba. Este gusano se entierra en la escama del pez, lo cual le causa una irritación en el área afectada. En ocasiones los gusanos alcanzan un gran tamaño. Es muy contagioso y se puede propagar con rapidez a los demás peces.
El tratamiento es el siguiente: se saca el pez del agua y se coloca sobre un trapo húmedo de tela. Se coloca al pez de tal manera que el gusano quede en frente de uno. Se usan unas pincillas para las cejas y se presionan tan cerca de la herida como sea posible, extrayendo únicamente el gusano. Hay que tener cuidado de no dañar el tejido del pez. Esto puede ser muy peligroso para el pez por lo que se recomienda lo haga alguien con experiencia. Se deberá comprar además algún producto en la tienda de acuarios para combatir los posibles huevecillos de este parásito que pudiera haber en el acuario.

- Pérdida de escamas

En algunas ocasiones los peces se restregan contra las piedras, troncos y demás objetos dentro del acuario, resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el cortejo reproductivo se puede volver algo violento, los machos empujan constantemente a las hembras, sin importar que estas puedan verse lastimadas. En ambos casos no hay de que preocuparse, ya que las escamas crecerán al cabo de unos días.
Si la pérdida de escamas se da a mayor escala, entonces podría tratarse de la bacteria myxosporidia, la cual es incurable, aunque los cambios de agua parciales pueden ayudar a mantenerla bajo control, sin que se agrave. Otra causa de la pérdida de escamas es una dieta deficiente en cvitamias A, H, grupo B, D3. Puede verse acompañada por una deformación en la columna. El remedio consiste en mejorar la nutrición del pez.

- Puntos blancos en el cuerpo

Es uno de los parásitos más comunes en el acuario. El pez tiene la apariencia de estar empolvado en finos granitos de sal, los cuales cubren el cuerpo y aletas; de ahi que se le conozca como enfermedad del punto blanco.
El punto blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre el parásito que se aloja debajo de ella. Este organismo se aloja bajo la epidermis del pez infectado. También se ven casos en los cuales el pez esta contagiado de Ich y no muestra los puntos blancos, esto se debe a diversas variables como la temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez, entre otras más.
La mayoria de los casos de Ich se presentan a los pocos días de haber añadido un pez al acuario sin haberlo puesto en cuarentena primero. Los cambios bruscos en la temperatura del agua, así como un temperatura muy baja menor a los 13C pueden desencadenar el Ich.
Los peces infectados suelen mostrar los mismos síntomas: se apartan del resto, se muestran letárgicos, con las aletas retraidas y con puntos blancos a lo largo del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la temperatura del agua es baja, el pez muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad rojiza.
Hay dos forma de contagio: ingresa al acuario a través de agua contaminada, o bien a través de un pez infectado. El organismo debajo de la piel se hincha hasta provocar una erupción y caer al fondo del acuario. Es entonces cuando se abre y miles de crías de Ich salen en busca de un pez donde alojarse, hasta penetrar la piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
La manera más común de eliminar este parásito es con sal de acuario. Se debe tratar el acuario entero ya que el ich es sumamente contagioso. Antes de iniciar el tratamiento se extraen las plantas (la sal de acuario puede dañarlas e incluso matarlas) y se realiza un cambio parcial de un 30% del agua, asegurándonos que todos los parámetros del agua sean correctos: amonia, nitratos, nitritos, pH. Una vez esto, se añade 1 cucharadita de té por cada galón (3.78 litros) de agua, cada 12 horas hasta completar 3 aplicaciones. Por ejemplo, si añades la sal a las 12 am, se debe añadir la misma cantidad a las 12 pm y de nueva cuenta a las 12 am del día siguiente. Hasta el día 14 de iniciado el tratamiento se realiza un cambio parcial de un 30% del agua.
Es normal los puntos blancos se multipliquen al día siguiente de iniciado el tratamiento con sal. Hasta transcurridas las primeras 24 a 36 hrs se percibe una disminución en el número de puntos blancos. Después del cuarto o quinto día el parásito debe haber sido eliminado por completo.
Existen medicamentos en el mercado para combatir el ich, los cuales son muy efectivos, pero suelen matar la carga biológica del acuario, por lo que debe de retirarse el carbón activo mientras dure el tratamiento y hacer un cambio parcial de agua antes de reintroducirlo al filtro.
El ich suele hacer su aparición en acuarios con malos parámetros del agua, por lo que deberán de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar. Este parásito se elimina con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.

-Puntos blancos en la cabeza

Los goldfish con capuchones/coronas o crecimientos en la cabeza suelen tener en ocasiones puntos blancos en la cabeza, duros al tacto. El excremento y la comida no digerida pueden llegar a alojarse en esta región de la cabeza, siendo campo fértil para el crecimiento de hongos. Mientras el pez este sano, vivaz y comiendo bien, lo mejor será no hacer nada al respecto.
Si de verdad te resulta molesto, lo recomendable es utilizar un Q-tip y empaparlo de peróxido. Se frota suavemente sobre los puntos, teniendo MUCHISIMO cuidado de que no caiga en la branquias ni en los ojos del pez.

-Verruga blanca en la cabeza

Es importante revisarlo de cerca y ver la textura que tenga. Podria tratarse de un punto blanco de grandes dimensiones, o bien de un hongo. Si es el segundo, entonces tendrá apariencia blanda y algonodosa y se propagará al resto de la cabeza y quiza del cuerpo; siendo necesario el aplicar un medicamento antihongos. Estos fármacos se pueden adquirir en casi todas las tiendas de acuarios.

- Excrecencias

También conocida como la "enfermedad de la coliflor" (pues recuerda la apariencia de este vegetal). Es provocada por la bacteria Chondrococcus y se reconoce por la aparición de excrecencias blanquecinas. Se cura con bactericidas, tipo Baktopur o Furanace, o añadiendo 1/2 gramo de cloramfenicol por cada 10 litros de agua. Como el bactericida inhibe la acción de las bacterias presentes en el filtro, hay que tener bajo control los parámetros químicos del agua.

-Tumores

Pueden ser cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son incurables. Los tumores internos se perciben cuando hay una hinchazón en determinada parte del cuerpo. Los tumores externos se asemejan a una burbuja compuesta de líquido la cual en algunos casos llega a reventarse y curarse por si sola. No existe una causa aparente. Cualquier pez puede verse afectado.
Se recomienda eutanizar el pez cuando el tumor llega a afectar su conducta y estado de ánimo, de tal forma que no tenga que pasar por un sufrimiento innecesario.

-Cólon expuesto


La causa más común de esta condición es un desove muy forzado. La gravedad varía de un pez a otro. No se conoce cura alguna y en la mayoría de los casos es fatal. Se aconseja eutanizar el pez para evitarle un sufrimiento innecesario.




-Puntos blancos en las branquias

Son distintivos de los machos, y quizá la forma más sencilla de determinar el sexo del pez. Se les conoce por el nombre de Tubérculos, y son pequeños, duros y con la apariencia de granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la enfermedad del punto blanco (Ich).
También pueden aparecer en las aletas pectorales y alrededor de los ojos, especialmente en el Telescopio. Los machos pueden tenerlos todo el año, o bien solo en la temporada de reproducción. Cuando estan presentes, es un indicio de que el macho es lo suficientemente grande para reproducirse, lo cual sucede a partir del segundo-tercer año de edad.
No se trata de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele atención.

- Puntos rojos

Costia es un parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo del mentón, y en ocasiones en la espalda del pez. Este parásito se divide cada 10 horas a una temperatura de 23-25 C, y muere a una temperatura de 30 C. El tratamiento consiste en darle un baño de sal al pez afectado, con el propósito de que se disuelva el manto resbaloso que cubre las escamas, y después se sube gradualmente la temperatura del agua hasta alcanzar los 30 C (no subir más de 3 grados centigrados por dia), se deja así por 3 días para asegurarnos de que el parásito muera.

-Manchas rojas

Las manchas rojas o heridas representan la primera fase de una infección bacteriológica que usualmente termina en una úlcera. En algunas ocasiones el cortejo termina en leves lesiones que pueden verse infectadas cuando el acuario esta sobrepoblado, o las condiciones del agua no son las mejores. Algunas manchas rojizas pueden ser ocasionadas por parásitos infecciosos que atacan la piel del pez, tales como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan la herida expuesta a una infección.
La solución consiste en identificar el problema y usar un medicamento comercial ya sea para tratar los parásitos o las infecciones bacteriológicas.

-Piojo - (Fish Lice)

Es una parásito de forma redonda y aplanada de 3-12 mm de diámetro. Existen más de 200 variedades en el mundo. Se adhiere a las escamas del pez, así como a las aletas succionando la sangre y ocasionando una pequeña hemorragia en el área afectada. Es importante el lavar las plantas antes de introducirlas al acuario, ya que los huevecillos o el mismo parásito pueden estar presentes en ellas.
Por lo mismo de que son visibles, pueden ser extraídos con los dedos o bien con unas pincillas para las cejas. Se reproduce con facilidad por lo que será necesario utilizar algún medicamento en la tienda de acuarios para matar los posibles huevecillos y parásitos que pudieran escapar a nuestra vista.

-Ulceras

Son heridas abiertas en el cuerpo del pez. Son ocasionadas por una bacteria localizada en el área afectada, la cual al estallar provoca una hemorragia de tono rojizo. En algunos casos la úlcera es tan grande que se ven los músculos del pez.
Existen medicamentos en el mercado para combatir esta infección bacteriológica. Es importante tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y puede ser contagiosa a otros peces.

-Hongos en el cuerpo y/o boca

Se trata de una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones los peces se raspan y pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja susceptibles a contraer dicha enfermedad.
Es importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen los primeros síntomas. Es fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la enfermedad recién hace su aparición. Los medicamentos se consiguen en cualquier tienda de acuarios.




-Ojo nublado o blancuzo

El ojo blanco casi siempre es el resultado de: trauma en el ojo agravado por una infección bacteriológica, o una inflamación resultado de altos niveles de amonia. En algunas ocasiones los peces son empacados y enviados a otros países, no sin golpearse y lesionarse el ojo, en cuyo caso solo se produce un edema en la cornea.
El ojo nublado es común en todas las variedades de Goldfish, en particular el Telescopio. Cuando se les saca de las pilas en las cuales los crían, con frecuencia utilizan redes que llegan a lesionar los ojos del Telescopio. Después de esto son enviados por avión al comprador, viaje que dura en promedio 24 horas ya que tienen que pasar por el aeropuerto, etc. El amonia en las bolsas de transporte quema las lesiones en el ojo, ocasionando que este se vuelva opaco.
También puede suceder que un telescopio ya establecido en un acuario de pronto desarrolle el ojo nublado. Habrá que revisar los parámetros del agua, ya que lo más seguro es que los niveles de amonia, nitratos y nitritos estén más elevados de lo normal. Otra causa puede ser el uso de medicamentos con formalin, utilizados para tratar otras enfermedades.

-Pérdida de un ojo

Puede ser ocasionada por objetos puntiagudos en la decoración del acuario, el ataque de otro pez, o bien por alguna infección causada por alguna bacteria u hongo.
Usualmente la pérdida de un ojo se verá precedida por 2 días de actividad reducida, y después de ello todo parece volver a la normalidad. Puede haber gran pérdida de sangre, sin embargo esta se detendrá rápidamente. Se recomienda colocar al pez en un recipiente aparte y medicarlo con unas gotitas de azul de metileno, esto para prevenir una infección en la herida. El azul de metileno mata las bacterias nitrificantes del acuario y por esta razón no se debe medicar en el acuario principal. No hay mucho de que preocuparse ya que llevan una vida casi normal, adaptándose fácilmente a moverse y alimentarse con la ayuda de un solo ojo.

-Branquias inflamadas/sangrantes (Fluke)

El causante de esta enfermedad es un parásito microscópico. De afectar las branquias, estas se inflaman, tornándose de color rojizo/rosado. El pez pasa mucho tiempo cerca de la superficie, tratando de respirar. Puede presentarse aparición de pus en las branquias. De afectar las escamas, da la apariencia de que el cuerpo del pez se encuentra inflamado. Al igual que con los demás parásitos, el pez se restregara contra diversos objetos para aliviar las molestias.
Es una infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se consiguen medicamentos en las tiendas de acuarios. Es relativamente fácil de curar. Se trata el acuario entero para asegurarse que el parásito no se propague y contagie a otros peces.

-Ceguera

Los peces pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien permanecen en el fondo del acuario hasta que es hora de alimentarlos. En ocasiones se inclinan sobre su costado.
Las tres razones por las cuales pierden la visión son: 1. Pérdida de los ojos, lo cual es más frecuente en las variedades de ojos saltones. Sucede cuando se estrellan contra otros objetos o bien cuando el cortejo reproductivo es algo violento. 2. En los orandas y los cabeza de león, el crecimiento de la cabeza puede llegar a cubrir los ojos, obstruyendo su visión. El crecimiento de la cabeza NO SE PUEDE recortar. Es algo que debe de hacer un experto únicamente. 3. El parásito conocido como Fluke puede afectar el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.
Los goldfish ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales. Habrá que proporcionarles alimento del que se hunde, no del que flota y se les debe de mantener unicamente con variedades lentas, poco competitivas: ojos de burbuja, ranchu, telescopio, celestial.
Como dato adicional, el goldfish no necesita de la vista para encontrar el alimento. Se guian con el sentido del olfato.


-Puntos Negros

Si miden 2 milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en inglés bajo el nombre de "fluke".
Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Se trata de un parásito relativamente común en los acuarios de goldfish. Existen medicamentos en el mercado para eliminarlo, los cuales se consiguen en cualquier tienda de acuarios. El tratamiento varía según la marca comercial.

- Agujero en aleta

Son pequeños agujeros que se forman en las aletas sin explicación aparente. Tienen el tamaño de la cabeza de un alfiler y no afectan la conducta del pez. En algunos casos se cierran por si solos, pero en la mayoría de los casos estos nunca llegan a cerrar. No representan daño o riesgo alguno para la salud del pez por lo que no debemos preocuparnos.




-Bulto debajo de la piel

A diferencia de un tumor interno, estos bultos pueden ser ocasionados por una enfermedad que provoca la inflamación de un órgano vital. El tamaño del bulto es apenas perceptible y puede verse acompañado por falta de apetito y la presencia de heces con sangre. De confirmarse el diagnóstico, debe separarse al pez a un acuario hospital y emplear un medicamento antibacterias. Se recomienda Multicure y/o Furance en la dosis recomendada al reverso del empaque.

-Piel lechosa

La piel lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que cubre las escamas del pez. La infestación de parásitos suele ser la causa más común. En acuarios bien establecidos donde no se han introducido nuevos peces, la razón puede deberse a una caida del pH. Cuando se presenta una caida del pH, los peces suben a la superficie y la piel adquiere una apariencia lechosa. Los ojos se suelen tornar blancuzos. Otra posibilidad es que el agua del acuario no se encuentre en óptimas condiciones, y los altos niveles de amonia sean los responsables.
Si el pH esta estable y los niveles de amonia estan dentro del rango permitido, entonces es recomendable trasladar el pez a una acuario hospital y añadir una solución de Sal para Acuario de 0.3%, si el problema continua a pesar de haber añadido Sal para acuario y contar con excelentes parámetros del agua, entonces se puede deben a una infestación de Costia Trichodina o Flukes, los cuales requieren medicamento comercial para ser eliminados.


-Venas rojizas en las aletas

Las aletas con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes causas: estrés, mala calidad del agua, parásitos o una infección sistemática bacteriana (Septicemia Hemorrágica). La causa más común son los niveles altos de amonia y nitratos en el agua.
La solución consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua. Si están bien, entonces se recomienda un cambio parcial del 30% y añadir sal para acuario en concentración del 0.3%. Si los niveles de amonia y nitratos son altos, entonces se realizan cambios de un 20 a 30% del agua dos veces a la semana, con agua previamente tratada para eliminar el cloro. Se continua así hasta que los niveles de amonia y nitratos lleguen a cero.
Si el problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse estresado, con falta de apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá aislarse al pez a un acuario hospital (de preferencia con capacidad de 40 litros, sin grava, sin filtro y únicamente con un aereador), y tratarse la infección con algún medicamento comercial para este fin. Las instrucciones varían de una marca a otra. Esta infección es fácil de curar si se medica a tiempo.


-Hoyo en la Cabeza

Esta enfermedad es causada por un parásito conocido bajo el nombre de Hexamita. Existen medicamentos en el mercado para combatirlo, pero la tasa de supervivencia es baja. Hasta donde tengo entendido solo ataca a los Goldfish con crecimiento en la cabeza, y con mayor frecuencia a los Orandas. El primer síntoma consiste en un enrojecimiento en el capuchón del pez. El parásito responsable devora con rapidez el tejido, formando el característico hoyo en cuestión de dias. Con frecuencia el área circundante se tiñe de sangre y tejido blanco muerto, el cual suele desprenderse en tiras. Otros síntomas son la falta de apetito y el reposo en el fondo del acuario.
Esta enfermedad suele aparecer con mayor frecuencia en los acuarios que utilizan filtros de placa o bien canister, y en menor número en aquellos que utilizan el Biowheel. Se desconoce la causa de dicha enfermedad aunque se le ha asociado a una mala calidad del agua durante un periodo de tiempo prolongado, así como al contagio por el contacto con heces portadoras de la Hexamita. Es una enfermedad contagiosa por lo cual se recomienda sifonear muy bien la grava y separar de inmediato al pez afectado, trasladándolo a un acuario hospital. Si la enfermedad se encuentra avanzada, es aconsejable añadir un medicamento anti-hongos.


-Uso de la Sal

Las células del goldfish contienen más sal en el interior que el agua fresca en el exterior. Cuando existen concentraciones desiguales de sal, el área con mayor concentración hace fluir la sal a la de concentración menor. Al mismo tiempo, el agua del área menor fluye al área con mayor concentración, diluyendo la sal. A este intercambio se le conoce como Osmosis y es el responsable de que se emplee sal como un tratamiento eficaz.
La mayoría de los peces de agua fresca no toleran las condiciones del agua salada (el salmón siendo una de las excepciones más conocidas al pasar de agua fresca a salada y viceversa) por lo que se presentan dos efectos al añadir la sal: disminuye la ósmosis en las escamas del pez y remueve la mucosa que cubre dichas escamas.
Los peces carecen casi por completo de anticuerpos, pero secretan una mucosa en las escamas que las protege de la invasión de parásitos. Estos se alojan en dicha capa, donde quedan atrapados en su intento por llegar a la piel del pez. Al emplear la sal y remover dicha capa, se eliminan los parásito atrapados en ella. Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos. Ambos tipos de sal son distintos y no deben de confundirse.
En pocas palabras el efecto de la sal en los peces es:
1. Ayuda a los peces a recuperar los electrolitos perdidos cuando son trasladados largas distancias.2. Remueve el manto mucoso de las escamas, eliminando con ello muchos de los parásitos.3. Un pez sin el manto mucoso es más susceptible a los medicamentos, ya que penetran directamente por la piel, además de que los parásitos alojados en la piel son expuestos al medicamento.
Por otro lado, las concentraciones bajas de sal tienen los siguientes efectos:
1. Estimula la producción del manto mucoso. 2. Protege al pez del envenenamiento por concentraciones muy elevadas de Nitritos.


-Baño de Sal

No es recomendable en los siguientes casos: 1. El pez es muy pequeño o es un alevín. 2. Es un Koi Israeli o goldfish de la variedad shubunkin. 3. El pez se encuentra muy intoxicado por exposición a la amonia u otros elementos (las branquias son de un color rojo oscuro o de color sangre).
Materiales: 1 recipiente profundo mas no estrecho. 1/2 taza de sal por cada galón de agua (1 galón = 3.78 litros).Nota: Es importante resaltar que se debe de usar Sal específicamente para acuario, no sal para sazonar los alimentos.
Procedimiento:1. Se mezcla la Sal en el galón de agua y se revuelve muy bien. 2. Se introduce el pez al recipiente y se toma el tiempo. Un baño de sal por 30 segundos es suficiente para aquellos peces que muestran señales de estar estresados. Si el pez no muestra señal alguna de estrés se puede dejar en el recipiente hasta un máximo de 5 minutos. 3. El pez va a subir a la superficie, por lo general lo hace de costado, presiona un dedo contra este. El pez se sumergirá y nadará. 4. Si el pez no se sumerge o no lo hace con rapidez, será necesario sacarlo del recipiente y colocarlo de nuevo en agua dulce. No es aconsejable devolverlo a su acuario original hasta que se haya tratado con medicamento para eliminar los parásitos que lo aquejan. Por ello se recomienda la compra de un acuario pequeño de 10 galones (40 litros) que será empleado en algunas ocasiones como Tanque Hospital. 5. Repito, no se debe dejar a un pez sano en el baño de sal por 5 minutos o más, ya que le puede ocasionar la muerte. 6. Para los peces pequeños, si suben a la superficie y se voltean de costado, incluso en forma apenas perceptible, deben de ser sacados del baño de sal. Esto significa que las branquias del pez no lo pueden soportar, incluso si solo es por unos segundos.


-Eutanasia

Hay ocasiones en que los peces no responden a los tratamientos médicos y podemos ver como su estado de salud empeora lentamente, prolongando su sufrimiento. En estos casos, hay quienes optan por la eutanasia.
El método más común consiste en introducir el pez en una bolsa de plástico con agua del acuario, a la cual se le añade un poco de sal (de acuario, NO para sazonar alimentos). Se cierra y se introduce al congelador. Esto adormece al pez y le hace perder sensibilidad hasta provocarle la muerte. Al cabo de unas horas se retira del congelador.


-Analisis del excremento

Grueso de longitud corto a mediano = bueno
Mismo color del alimento = bueno
Largo y delgado = no esta comiendo bien, asociado con el estrés
Largo y grueso = un poco estreñido o bien sobrealimentado; el alimento pasa por el sistema digestivo del pez demasiado deprisa, sin tiempo para digerirse.
Largo y transparente en zig zag = huevos no expulsados que volvieron a absorberse
Largo y blanco = por lo general es síntoma de una infección interna (a menos que se le alimente con comida de color blanco)
Transparente y con burbujas = no esta comiendo bien, si es que esta comiendo.
Oscuro en secciones, envuelto en mucosidad, con burbujas que lo hacen flotar = gas atrapado en el alimento, el alimento esta siendo fermentado por el gas lo cual produce bacteria o bien el pez esta comiendo burbujas.
Diarrea acompañada de sangre = Es una señal grave que acompaña un problema fatal.


-Niveles altos de Amonia

La amonia es particularmente dañina en las superficies del pez, aletas y branquias. Los síntomas característicos de peces que habitan aguas con niveles altos de amonia son: piel rojiza, un exceso en la producción de la mucosa que cubre las escamas, falta de apetito, aletas retraídas y el permanecer inmóvil sobre la grava. Estos síntomas también pueden ser producto de enfermedades y parásitos, por lo que es necesario realizar mediciones con el fin de detectar los niveles de amonia en el agua. Estos tests se venden en casi todas las tiendas de acuarios.
Los altos niveles de amonia suelen darse en acuarios con poco tiempo de funcionamiento y en los cuales no se ha establecido la colonia de bacterias benéficas. La acumulación de amonia ha dado lugar al término del "Síndrome del Acuario Nuevo" y es una de las principales razones por las cuales mueren los peces. Una vez que se ha establecido un acuario y se ha propagado la bacteria benéfica, los niveles de amonia decrecen y los niveles de nitritos aumentan. Un acuario bien ciclado debe marcar cero en los niveles de amonia.
Entre las recomendaciones para disminuir los niveles de amonia esta el hacer un cambio parcial de agua previamente tratada para eliminar el cloro, de un 30% al menos dos veces a la semana, y seguir así hasta que los niveles de amonia marquen cero. Mientras se realiza esto, será necesario alimentar a los peces una vez al día, ya que entre más alimento coman, más excremento producirá, y este junto a la orina, es son los responsables de elevar los niveles de amonia. Asimismo, un acuario sobrepoblado es propenso a padecer altos niveles de amonia si no se hacen cambios de agua con la frecuencia necesaria.


-Niveles altos de Nitritos

Los altos niveles de nitritos representan un daño doble para la salud del pez. Por un lado irritan la piel y branquias del pez, contribuyendo a los efectos acumulativos del estrés en el sistema inmunológico. Por el otro lado, los nitritos son absorbidos por las branquias, uniéndose a las células rojas en el sistema sanguíneo del pez, volviéndose incapaces de transportar el oxígeno. Es por esta razón que unos de los síntomas característicos de los altos niveles de nitritos son los peces que permanecen en el fondo del acuario con las aletas retraidas respirando con dificultad.
La manera de disminuir los niveles de nitritos consiste en disminuir el alimento a una ración por día, y realizar cambios de agua de hasta un 50%. Después del primer cambió de agua del 50%, se harán cambios parciales de agua semanales del 30% hasta que los niveles lleguen a cero. También se puede agregar sal para acuario a una concentración del 0.3%. Lo que hace la sal es el detener la absorción del nitrato a través de las branquias del pez. El efecto no es permanente, pero ayuda a los peces a sobrellevar al menos durante un corto periodo de tiempo los altos niveles de nitritos. Asimismo, es necesario comprar un kit en una tienda de acuarios, con el fin de realizar las mediciones de los niveles de nitritos, y seguir con los cambios de agua parciales hasta que estos lleguen a cero.


-Niveles altos de Nitratos

Los altos niveles de Nitratos pueden dilatar las venas del pez, lo cual es causante de que se "formen" venitas rojizas en las aletas. Los peces también se muestran reacios a nadar. Pero el efecto más notable esta en el sistema inmunológico. Incluso niveles bajos de nitratos a largo plazo pueden afectar el sistema inmunológico del pez. Los peces en acuarios con altos niveles de nitratos son propensos a toda clase de enfermedades, su apetito también se ve afectado. Por ello es importante revisar los niveles de nitratos cuando no se puede identificar la enfermedad del pez. El reducir los niveles de nitratos a 40 o 50 ppm con mucha frecuencia termina en la completa recuperación del pez, y el que este vuelva a la "normalidad".
Los Nitratos se pueden volver un problema en aquellos acuarios que no cuentan con plantas acuáticas naturales, así como en aquellos donde el alga es eliminada por completo de las paredes de vidrio, o bien exterminada con productos químicos para este fin en particular. Sin plantas, o una capa saludable de alga, los niveles de nitratos se irán acumulando y mataran lentamente a los peces. Los niveles de nitratos superiores a 200 ppm son muy tóxicos.
La manera de evitar la acumulación de los nitratos es a través de cambios parciales de 20 a 30% del agua al menos una vez de semana. Para remediar el problema, habrá que realizar cambios de un 30% a lo mucho dos veces por semana hasta que los niveles disminuyan a cero, así como evitar alimentar a los peces en exceso o tener el acuario sobrepoblado.


-Variaciones en el pH

Inicialmente cuando el pH disminuye, notaras que en estado de reposo los peces tienden a permanecer cerca de la superficie, disminuyendo su actividad. A medida que el pH disminuye más, su apetito se ve mermado. Después de esto y a medida que el pH disminuye y se aproxima a 6.0 será visible la piel lechosa en el pez. A medida que el pH disminuye, el pez pierde el manto resbaloso de las escamas debido a que la piel sufre quemaduras ocasionadas por el agua cada vez más ácida. En este punto la actividad del pez habrá cesado y pude descender al fondo del acuario, o bien subirá a la superficie boqueando frenéticamente. De seguir disminuyendo el pH la muerte del pez es segura.
Lo que se debe de hacer en estos casos es actuar de inmediato, extrayendo los peces muertos del acuario e introduciendo la dosis correcta de algún producto para elevar el pH, se consiguen en casi todas las tiendas de acuarios. La creencia popular es que no debes de subir más de un cuarto de punto por día, pero en este caso lo mejor es elevarlo al rango normal tan pronto como sea posible.
Razones por las cuales puede cambiar el pH del agua incluyen el introducir rocas, troncos y caracoles marinos al acuario. Debido a esto no se deben de introducir caracoles marinos; asimismo las rocas y troncos se deben de adquirir únicamente en tiendas de acuarios.


-Mala oxigenación

El que los peces boqueen en la superficie del agua no es señal de que el agua este mal oxigenada; es posible que las branquias del pez se encuentren lesionadas debido a una caída del pH, a problemas con la calidad del agua o bien a parásitos. Una elevada temperatura del agua contribuye a disminuir los niveles de oxígeno en el agua, por lo que en tiempo de verano es necesario evitar que la temperatura se eleve. Asimismo, el Goldfish es un pez que consume altas cantidades de oxígeno, si consumo se duplica en las horas posteriores a su alimentación. Lo apropiado es comprar una bomba y piedra aereadora de tamaño adecuado para el acuario y mantenerla en funcionamiento las 24 horas del día, así como realizar inspecciones rutinarias para asegurarnos de que opere óptimamente.


-Variaciones en la Temperatura

La temperatura del agua puede representar un riesgo para la salud del goldfish, ya que las altas temperaturas afectan la habilidad del agua de transportar oxígeno disuelto, asimismo también aceleran el metabolismo del pez y su consumo de oxígeno. Asimismo, las temperaturas bajas tienen un efecto contrario, desacelerando el metabolismo del goldfish.
Existe un gran debate respecto a las temperaturas a las cuales debemos mantener a nuestro peces. Mucho se insiste en que son peces de agua fría y que se debe evitar mantenerlos en aguas templadas, a pesar de que esto no les representa daño alguno. Según se ha demostrado, los goldfish crecen más rápido y muestran mayor apetito en aguas templadas (21 a 24 C), lo cual es benéfico incluso para el filtro biológico.
Si por alguna razón se quiere subir o bajar la temperatura, no deben de ser más de 2 grados C por día, el excederse puede estresar a los peces y ocasionar su muerte.