Tratamiento - Vejiga natatoria

Todo acuarista que tiene Goldfish tiene que enfrentar un problema común y muy frecuente ya que debido a su constitución física estos peces tienen la tendencia a padecer dicha enfermedad. Que es la Vejiga Natatoria: Saco membranoso lleno de aire, que tienen muchos peces sobre el tubo digestivo, y que permite al animal mantenerse entre dos aguas sin esfuerzo alguno.

Evolución de los organismos que respiran aireLos pulmones de los organismos que respiran aire y la vejiga natatoria de casi todos los peces actuales han evolucionado a partir de los sacos aéreos dobles de los primitivos peces óseos. En éstos, igual que la vejiga natatoria en los actuales, los sacos aéreos se inflaban y desinflaban para determinar la profundidad a la que nadaba el pez. En otros grupos de peces se transformaron en pulmones primitivos, provistos de abundantes repliegues para maximizar la absorción de oxígeno en un medio pobre en este elemento. Ambos tipos de peces evolucionaron a partir de una adaptación previa, pero dieron lugar a grupos de organismos muy distintos.

ANATOMIA INTERNA DE LOS PECES:




La vejiga natatoria es un órgano membranoso en forma de saco, situado por encima de la mayoría de los órganos internos, que está lleno de gases (oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono) y que tiene como principal función la regulación de la flotabilidad del pez.

Mantiene una estrecha relación con los vasos sanguíneos, por lo que se facilita la difusión de gases a través de la membrana. El pez puede vaciar o llenar de gas su vejiga, según quiera subir o bajar dentro del agua. Esto proporciona al pez una gran facilidad de maniobra, tanto al nadar como al permanecer inmóvil o al explorar su entorno. Más sencillamente explicado, la vejiga natatoria actuaría como un flotador, cuando se deshincha, el pez desciende, y cuando se infla, el pez asciende fácilmente. Además de eso, en los cipriniformes (orden taxonómico al que pertenece el carassius y las carpas) la vejiga natatoria tiene un conducto que la comunica con el esófago, el conducto pneumocístico. Esto le permite un ajuste adicional en la flotabilidad al permitir salir aire a través del tracto digestivo. Los goldfish poseen un conducto, denominado aparato weberiano, que conecta el oído con la vejiga natatoria, y cuya misión es mejorar la recepción sonora La vejiga natatoria, llena de gas, capta las vibraciones de las ondas sonoras que se producen en el agua, (por ejemplo, al meter nosotros la mano) y las vibraciones son transmitidas al oído a través de la mencionada cadena de huesecillos. Por lo tanto, estos peces pueden utilizar la vejiga natatoria para mejorar notablemente su capacidad auditiva.La vejiga natatoria está comunicada con el esófago mediante el conducto pneumocístico. Este conducto permite un ajuste adicional al pez de su flotabilidad, al permitir la salida de gas de la vejiga natatoria al esófago en caso necesario. Que es lo que desencadena la enfermedad

1.- Comida Seca Al absorber agua, se expande en su aparato digestivo, provocando que se obstruya el conducto pneumocístico. Entonces, al cerrarse este conducto, la salida de gases de la vejiga natatoria queda interrumpida. La vejiga puede quedar llena de aire y no deshincharse (en este caso, el pez flota), o bien puede quedarse vacía (en este caso, el pez se va al fondo del acuario).

2.- Problemas con el Riñón Cuando tienen problemas para eliminar fluidos, líquidos, secreciones.

3.- Infecciones tanto Bacterianas o por un virus Esto puede ocasionar que el pez presente fallo renal y terminar en hidropesía.

4.- Genética

-Síntomas:

- Problemas de flotación
- El pez no tiene control de su cuerpo
- Nada de lado, o de espalda, etc.
- Aletargado
- Hinchazón en el vientre
- No quiere comer
- Excremento con burbujas

No puede defecar

-Tratamientos:

Como en todo caso de enfermedad hay que identificar cual es la causa.

1.- Por Mala Alimentación Cuando al pez solo se le alimenta con comida seca tanto hojuelas o pellets comerciales donde no hay variedad en la dieta y se colocan directamente sobre la superficie del acuario. Este alimento seco al tener contacto con el agua se hinchará porque empezará a absorber el agua del acuario. Pero nuestros peces empezarán a comérselas de forma inmediata y como todavía están flotando están tendrán aire y se empezarán a inflar dentro de su vientre. Solución: Se colocara al pez en un acuario hospital con un porcentaje de profundidad de agua que solo cubra al pez lo suficiente para que pueda maniobrar con más facilidad y esto evitará a que el pez se estrese más. Recuerda, agua limpia, tratada con anticloro y una piedra aieadora. Ahí se dejara al pez sin comer por espacio de 3 días y al cuarto día se alimentara con arvejas/chicharos cocidos y sin cáscara. Esto se hace para que el pez evacue toda la materia fecal atrapada en sus intestinos y los gases atrapados. Como un preventivo extra se medicará con metrodinazol [Flagyl] una tableta de 250mg por cada 20lts de agua Al cuarto día le realizamos un cambio parcial del agua del acuario hospital y le subimos el nivel del agua para que el pez se acostumbre a maniobrar con más facilidad.Ahora si el pez esta muy hinchado y no quiere comer será necesario aplicar una dosis de aceite de oliva o aceite vegetal. Con una jeringa sin aguja se aplicarán de dos a tres gotitas teniendo mucho cuidado de que no le caigan en los ojos o en las branquias. Es muy recomendable que al pez se le proporcione una dieta rica en vegetales como son las acelgas, espinacas, zanahorias, brócoli, chicharos (arvejas), calabaza. Se las debe cocinar en agua hasta que se ablanden y se cortarán en trozos pequeños teniendo cuidado de quitarle la cáscara al vegetal que lo requiera. Cuando es un problema genético donde el pez tenga la tendencia a tener este tipo de problemas es mejor no darle comida seca. Y alimentarlo a base de vegetales.
Tras realizar una investigación sobre tratamientos alternativos para solucionar problemas de vejiga natatoria crónicos en el Goldfish, ofrezco dos alternativas viables:

1- PRIMPERAM [ Laboratorios Sanofi-synthelabo ] Contiene Metoclopramida solución, el cual es: *Gastroesofágico *Reflujo antimigrañoso *Gastroprosinetico *Antiemético
Este medicamento se usa para cuando los bebes tienen cólicos porque toman aire con el biberón. Le coloco 2 gotas por cada 10 litros de agua Si se lo aplico en la noche ya en la mañana ya esta bien el pez. claro esto expulsa el aire fuera del pez y si esta estreñido también se soluciona.

2.-CIRUELAX [ Laboratorios Ivax Pharmaceuticals ]el producto es un laxante 100% natural, de eficacia comprobada, que restaura y mantiene efectiva y naturalmente la regularidad del transito intestinal aliviando el estreñimiento. Además, regula la función digestiva motora actuando directamente sobre los músculos del colon sin producir dolores abdominales ni irritaciones del estómago. Tratamiento: una tableta pulverizada por cada 10 litros de agua. esta contiene: Hojas de cassia y Angusifolia que equivale a senoxidos B
Posdata: Nunca se le debe de administrar mas de 5 ml de dosis al pez hablando de los medicamentos que vienen en presentación liquida.
Ahora si el pez sufre de vejiga [ panza para arriba ] solo lo separo del acuario principal al acuario hospital y ahí lo medico con PRIMPERAM Le coloco 2 gotas por cada 10 litros de agua Si se lo aplico en la noche y en la mañana ya estará bien el pez.
Se le pude aplicar mas gotas mientras no se pase de 5ml por dosis. y como el resultado es inmediato no es necesario realizarle cambios de agua a menos que el pez presente venas rojas o algún otro malestar entonces se tendría que tratar al día siguiente con el medicamento indicado para la enfermedad secundaria pero el pez ya no estará de panza para arriba. y solo se realizaría cambio parcial del 40% del agua.
El CIRUELAX Tratamiento: una tableta pulverizada por cada 10 litros de agua. también muy eficiente.

Estos medicamentos ya los usamos en varios casos con Goldfish con problemas de vejiga y en todos los casos la respuesta fue satisfactoria, así que pueden usar los medicamentos sin temor. Todo esto asesorado por una Farmacéutica Química Bióloga.

-Prevención

La manera correcta de alimentar a nuestros peces con comida seca es tomar con un vaso un poco de agua del acuario y ahí poner a remojar el alimento seco tanto hojuelas como pellets por espacio de 5 minutos transcurridos los 5 minutos podemos dárselas a nuestros peces.

Mejoramiento genético en Goldfish

1) Da una mutación espontánea, en un ejemplar del , plantel, se desea aprovecharla y fijarla definitivamente en sus descendientes.

2) Modificar un carácter dado en un plantel.Por ejemplo:reemplazar el color negro del iris de los ojos, por color rojo o rosado.
Cuales son los procedimientos para obtener una linea pura de desendientes,con esos caracteres y mantenerlo luego,constituye unas de las preocupaciones mas interesantes.Los sistemas puestos en practica son múltiples y ,a continuacion,describiremos los mas importantes,teniendo en cuenta las siguientes normas:

I) No debe operarse con mas de uno o dos caracteres al mismo tiempo, dado que las dificultades aumentan con el numero de factores que se desea fijar;

II)Se debe partir siempre de padres que no sean parientes cercanos entre si ,cada uno de los cuales debe pertenecer a lineas puras,homocigotas.Es evidente que tal condiciones no se puede conseguirse cuando se quiere fijar una mutacion,puesto que en estos casos se opera por loguica,con un unico individuo,pero la condiciones de pertenecer a una linea pura debe mantenerse para el ejemplar que se a eleguido para la cruza .
La linea para los padres, se obtiene por acoplamiento entre animales consanguíneos(endogamia) de parentesco no mas lejano del quinto o sexto grado,estos acoplamientos deven efectuarse por lo menos durante cuatro generaciones, para tener la seguridad de que la linea es , practica mente pura. Se considera que la homocigosis sera casi total en 20 generaciones.Del 95% de heterocigotas se tornan homocigotas en la undécima generación;

III) una ves obtenida la primera generación (f1), puede proseguir de muchas maneras distintas a saber:

a)procedimiento endogámico de " INBREEDING" osea cruza entre hermanos y hermanas,este procedimiento que podemos denominar de "cruzamiento consanguíneo colateral" a sido motivo de grandes polémicas,
unos dicen que es beneficiosa porque aumenta la probabilidad de que la descendencia erede los mismos genes de los progenitores y ,de este modo ser mas homocigotas que los padres , pero también presentan sus peligros como ya lo veremos.

b) endogamia vertical o en linea( INLANE BREEDING) también conocida como retro raza ( BLACK CROSSING) al efecto, se cruza una de las hijas de la primera generacion con el ejemplar padre ( f1 ) , obteniéndose ejemplares de la generación F2 .De esta , se elige nuevamente una hembra,la que se cruza con F1 , para obtener una siguiente generación, y así sucesivamente.En la misma ,forma puede cruzarse un hijo con la madre.

c)Un prosedimiento interesante consiste en cruzar una hija de la primera generacion con el padre y un hijo con la madre .Se obtiene asi dos lineas separadas de segunda generacion .Luego,se toma una hembra de cada linea y se cruza con un macho de la lineas opuestas,llegando asi a la tercera generacion,donde se considera finalisado el siglo,.

d)Además de la cría consanguínea o endogamia, puede recurrirse también a la cría exogamica, osea de lineas no consanguíneas ,pero pertenecientes a la misma variedad. este procedimiento recibe el nombre de " OUBREEDING" cría no consanguínea y se lleva a cabo de la siguiente forma, se toman cuatro lineas distintas (A,B,C,D) pero de padres no emparentados y se cruzan (A X B) y
( C X D) obteniéndose ejemplares que se caracteriza , por lo general , por ser vigorosos y fertiles . personal mente tomo este procedimiento considerando lo mejor procedimiento , luego se efectúa el doble cruzamiento ( A B) X ( C D ).

Este sistema tiene la ventaja de que se elimina el peligro latente de la cruza consanguínea , consistente en que los factores recesivos ocultos aparecen , al reunirse por la ausencia de factor dominante.En general , los factores recesivos constituyen caracteres que se considera no favorables y se trata de eliminarlos, sin embargo en los casos de los peses decorativos , muchos caracteres no favorables (falta de la aleta dorsal,pigmentacion negra ojos telescopicos o en burbujas ETC) productos de mutaciones espontaneas, son favorecidos por el criador siendo entonces lo indicado el "inbreeding"

Filtro casero

En esta página podremos a aprender la construcción de un filtro interno movido por una bomba de aire. Toda la construcción es artesanal y todas las partes del filtro pueden encontrarse a precios bajos excepto la propia bomba de aire.

Se necesita un recipiente de unos 10 cm. de diámetro, un embudo o similar (parte superior de una botella de refresco) y un tubo de aire. Todos ellos de materiales no tóxicos (evitar plásticos que desprendan olores, y metales).

Al borde del embudo se le hacen unas pequeñas hendiduras para que pase el agua. Y hacia la mitad de este se realiza un agujero del tamaño del tubo de aire.
Se hace pasar el tubo por el agujero y se le apega con silicona. A la parte que queda dentro del embudo se le puede colocar una piedra difusora pequeña para aumentar la capacidad de filtración.

Se coloca el embudo sobre el recipiente y se rellena con material filtrante (grava).
Se enchufa a la bomba de aire y las burbujas moverán el agua de tal forma que el agua atraviesa la grava y sale filtrada por el tubo del embudo, como se aprecia en el esquema.
Este filtro se coloca en una esquina del tanque. En este caso de un diámetro de unos 10 cm., en un acuario de 40 litros deberá ser limpiado cada 15 días aproximadamente.

Cuarentena (importante)

El mantener en cuarentena a un pez no significa tenerlo n un recipiente durante 40 días. Simplemente es tenerlo apartado en un recipiente apropiado durante 1 semana. La finalidad es que cada pez nuevo no infecte a los pobladores del estanque.
Desafortunadamente algunos lugares donde venden los peces, no tienen los recipientes adecuadamente mantenidos, con lo que no es de extrañarse que haya focos de parásitos o bacterias.

Si compramos un pez procedente de estos sitios y lo colocamos de inmediato en el estanque, es muy factible que se produzca una infección bacteriana masiva o transmita parásitos a casi todos los pobladores del estanque. Es por eso que es conveniente poner en cuarentena a todo nuevo pez del estanque. De esa forma, durante 5 o 7 días podemos observar, y llegado el caso medicar, al nuevo pez.

[ Recipiente para la cuarentena ]
La cuarentena se debe desarrollar en un recipiente para dicho uso. Si el pez a introducir es pequeño, se puede utilizar una acuario común. De todas maneras, recomendamos a todos los estanqueros tener siempre un recipiente de plástico como el de la derecha.

Estos recipientes se los puede usar para cuarentena y como mini-estanques para alevines recién nacidos como es el caso de la imagen. El tamaño del recipiente debe ser acorde al tamaño del pez.

La gran ventaja que tienen estos recipientes es que se pueden desinfectar fácilmente, también son livianos (cuando están vacíos), no son delicados como los acuarios de vidrio y son baratos. Una medida buena de recipiente es: 100cm x 50cm x 50cm, dándonos un total de 250 litros. La cuarentena también sirve para que el shock del pez de estar en un espacio tan grande como es el estanque sea menor al estar también unos días previos en un recipiente grande. De acuerdo a vuestras posibilidades, hay recipientes más pequeños. El recipiente no debe tener ningún tipo de adorno ni sustrato.

[ Filtración del recipiente ]

Estos recipientes de cuarentena deben tener un solo tipo de filtración, la clásica de esponja que se se acciona por medio de un aireador o bomba de agua si el recipiente es mayor a 100 litros. Este filtro captura los excrementos y demás sustancias orgánicas; a su vez oxigena el agua. No tiene sentido colocar otro tipo de filtración dado que solo estará 7 días. Dentro de la esponja, se debe colocar carbón activado para que absorba la orina y otros elementos. Esta esponja se debe limpiar todos los días. A su vez, también todos los días se debe realizar un cambio parcial de agua del 25% por agua nueva sin cloro (utilizar anti-cloro y dejar reposar el agua 2 horas antes de suministrarla).
Durante esos cambios parciales de agua, se debe limpiar el fondo sacando todo material que no haya capturado el filtro.

[ Medicación ]
Al 2do día de tener el pez en el recipiente de cuarentena, es recomendable aplicar 1 gota de azul de metileno cada 25 litros de agua. Es decir, si tenemos un recipiente de 250 litros aplicaremos 10 gotas de azul de metileno. Con esto, eliminaremos hongos y bacterias que pueda llegar a tener el pez. Si el pez no tenía nada, estaba completamente sano no hay problemas, el azul de metileno no afecta a los peces sanos.

Si observamos algunos síntomas de enfermedad al pez, prolongamos la cuarentena 1 semana más hasta que se cure aplicando los medicamentos correspondientes a la enfermedad. Si le llega a suceder esto, con gusto lo ayudaremos.

[ Liberación del pez al estanque ]
Si luego de 5 días de tenerlo en cuarentena no observamos ningún síntoma, el pez está listo para ser introducido al estanque. Para eso, retire del recipiente 30% de agua y tírela. Posteriormente introduzca ese porcentaje de agua procedente del estanque (30% de capacidad del recipiente con agua del estanque). Espere media hora y luego puede transferir al pez al estanque. No se olvide luego de reponer el nivel de agua que sacó del estanque.

[ Desinfección del recipiente ]
Luego de haber realizado la cuarentena tendremos que desinfectar el recipiente para poder utilizarlo en otra ocasión para esto o para otro fin. Para ello, luego de haberlo vaciado y realizo una limpieza común de laterales y fondo, lo llenamos nuevamente con agua común y le agregamos 1 gota de cloro (lejía) cada 10 litros. Esperamos 30 minutos y luego vaciamos el recipiente y lo dejamos secar al sol. Al día siguiente si aún tiene olor a cloro (lejía), lo lavamos con agua común.

Haz tu propia Pecera

Haciendo un poco de historia, recordemos como estaban fabricados los acuarios en los años 70, cuando empezaba a despuntar la afición.
Por lo general, siempre los cristales iban alojados en un armazón metálico de perfil en L de lados iguales, hierro pintado o esmaltado, o acero inoxidable con soldadura por puntos.
Para agua dulce, valían los dos, pero para marino, incluso el de acero inoxidable se llegaba a oxidar. Los cristales se asentaban con una masilla plástica especial para acuarios, para evitar toxicidad.
Ha habido muchos mas tipos, aunque menos usados, de cristal de una pieza, de plástico de una pieza y pegados, de fibrocemento con una cara de cristal, etc.
Hasta que llego la silicona de buena calidad y empezó a aplicarse a la construcción de todo tipo de acuarios, ya que es inerte.

Al comprobar la fuerza de adhesión que tiene sobre el cristal, 1 centímetro cuadrado soporta 17 kilogramos. Se empezó a prescindir del armazón metálico y se unió cristal con cristal con silicona, dando excelentes resultados y abaratamiento.
No todo son ventajas, debido al poder de adhesión, que va en función de la superfie que haya de silicona entre un cristal y otro, para un mismo volumen de acuario el de cristal sin armazón debe de ser bastante mas grueso que el de armazón, con el fin de aumentar la superficie de unión, también resulta mas pesado y delicado a la hora de moverlo.
Otro punto que debe tenerse en cuenta es que la silicona, no pega sobre el cristal, como se dice en muchos libros, si no que adhiere similar a una ventosa, y ya sabemos lo que ocurre con los materiales y el paso del tiempo, que pierden sus propiedades, elasticidad y adherencia en este caso.
No esta muy claro la durabilidad de los acuarios pegados con silicona, debido al relativo poco tiempo en que se usa este tipo pegamentos, si se usaron siliconas de calidad y aplicado correcto, es de suponer que puedan durar unos cuantos años, 15 ó 20, ó quizá más.
comensemos:

Pegado de los cristales

Antes de pegar los cristales usaremos la lija de cristal. Con ella puliremos los cantos de los cristales para evitar cortes, no los dejaremos biselados pues perderían superficie adherente.
Previamente a la aplicación de la silicona hemos de limpiar con acetona todas las superficies de contacto, secándolas cuidadosamente. Si los bordes no están limpios de polvo y grasa no pegarán bien. ¡Nadie quiere ver 100 litros de agua por el salón!
La técnica a seguir para aplicar la silicona es muy sencilla. Se debe dar un cordón continuo con una pistola de silicona y no se deben dejar zonas de desunión o burbujas de aire en el cordón, porque se formaría una fisura por donde se produciría una fuga de agua. Una vez aplicada la silicona se debe unir el cristal inmediatamente, ya que la silicona se polimeriza y deja de ser maleable en pocos minutos. Usar cinta adhesiva para mantener los cristales en su sitio hasta que se seque completamente la tecnica es aderir la cinta en un lado de la luna y cruzarla por la esquina a la otra luna por la parte de afuera jalando para que quede templado lo mismo aremos con cada luna que pongamos hasta completar el cuadrado bueno luego se pone la base , aunque algunos les es mas fasil aplicar primero silicona en la base y ir armando el cuadrado sobre ella esto lo dejaremos a su comodidad. Al día siguiente, una vez seco, se da un cordón interior aplicando poca silicona. Después se estira este cordón interior con una moneda pequeña para que quede plano.
Se debe dejar secar 72 horas, después eliminamos los restos de silicona con acetona y una cuchilla. Llenar el acuario con agua poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión y mantenerlo lleno durante al menos otras 72 horas para comprobar que no haya pérdidas.

repitamos los pasos mas lentamente:

Paso 1: Aplicaremos silicona sobre los bordes que corresponda y pegaremos los cristales anterior y posterior sobre la base. Nos ayudaremos de unos ladrillos u otros objetos al efecto para que se no se caigan los cristales en este caso tendremos a mano la cinta adhesiva.





Paso 2: Procederemos a colocar los dos laterales. Una vez unidos, aplicaremos, con sumo cuidado de no desplazarlos, una línea de silicona por todas las aristas interiores para asegurar la estanqueidad la pondremos una por una y lo aseguraremos als otras lunas con cinta adhesiva , la recomdacion es para hacer un buen trabajo empezar con pequeños acuarios no mas de 15 cm y luego ir ganando experiencia con acuarios mas grandes , y con algo de ayuda podremos haser acuarios de mas de 150 cm .suerte

Graduación de alimentos para alevines

Las crías recién nacidas de todo tipo de peces ornamentales cuando comienzan a nadar, y después de la perdida o resorción de su saco vitelino, debe ser alimentada varias veces al día.
Ello esta condicionado al tamaño del alvinos, lo cual se traduce por el tamaño de su boca y de acuerdo a ello los alimentos que se le proporcionan deben estar acordes en su tamaño o guarnición la abertura de la misma.
A veces el acuarelista recién iniciado en esta tareas,ve consternado que su alevín no comen y el alimento permanece en el fondo del acuario o flotando, según el alimento seco o vivo que se le proporcione y ello no de debe a la gran mayoría de los casos a falta de voluntad de los peces o que no le guste esa comida, simplemente es que el tamaño de su boca es inferior al de los alimentos proporcionados .

Para ello dividiremos los alimentos a proporcionar en cuatro graduaciones:


GRADUACION N1
los mas pequeños alimentos constituyen en su medio natural gran parte del plancton necroscópico como las algas verdes, infusorios levadura de pan,diluciones de yema de huevo,yogur natural,o alimento muy finamente pulverizados, camarones secos muy triturados y lamizados.Las algas unicelulares pueden ser provistas del agua verde, que son agua pobladas intensamente por algas necroscópicas , las cuales contienen casi siempre abundante microinfusoras, es un alimento muy conveniente los dos primeros días para peces muy pequeños como colisas, bettas o pequeños danios .La levadura de cerveza debe ser usada con discreción y sera suficiente una o dos gotas de suspension de una cucharadita de cafe de levadura diluida en 2000cc de agua.Tiene la ventaja de ser un alimento vivo muy rico en vitaminas.La yema de huevo se prepara diluyendo una pequeña porción de ella, previamente cosida en un cuarto litro de agua hasta obtener una suspension homogenea. .Se agrega una proporción de una o dos gotas por cada 10 litros del agua del acuario con crias y les recomiendo usarlo con daphnias para evitar la sobre saturacon del alimento llegando muchas veces a morir los alvinos.

las comidas secas deben ser trituradas con un rodillo sobre una superficie bien plana y después de obtener un polvo bien fino, tamizarlas por el tamiz o cedazo mas pequeño que se pueda conseguir y a falta del mismo puede dar buenos resultados la medias de mujer de nylon . Como las crías a menudo prefieren alimento vivo, en movimiento es conveniente cuando se provee comidas secas, colocar una piedra difusora, con suave burbujeo al efecto de mantener los pequeñas partículas en rotación y semejando al movimiento activos.

GRADUACION N 2

Este tamaño del alimento es a menudo suficiente como punto de partida para nuestros carissius y en el entran las anguilillas,artemia de salinas recién nacidas no mas de 8 horas de desarrollo,infusotios de mayor tamaño, como son los que se puede visualizar a simple vista en los medios de cultivo,tubifex o pequeñas lombrices muy fina mente picadas y tamizados previo lavado,tambien aqui una pequeña aireacion para mover circularmente el agua es muy conveniente.Igualmente cuando se provee artemia de salina , se aconseja colocar una luz encima del acuario, que atraerá las misma hacia la superficie donde sera ma facilmente atacadas por los alevines.
Cuando se introducen alimentos en polvo, del grado dos , es conveniente colocar en el acuario pequeños caracoles al igual si le proporcionan yema de huevo ellos comerán las partículas no ingeridas por los peces.

GRADUACION N 3

es aconsejable para las crías de pocas semanas o recién nacidas de mayor tamaño , como la de los ovoviviparos en general
Ellas son las daphnias pequeñas, coladas , grandes rotiferos provenientes del agua de infusorio , larvas de mosquito recién nacidas , artemia de mas de 24 horas de eclosionado , alimentos en pasta , pequeñas huevas desecadas , alimentos secos en pequeños copos.

GRADUACION N 4

Es aconsejable para crías de pocas semanas o resine nasidas de mayor tamaño ,o bien las desarrolladas, de uno o dos cm de largo.Lo constituye las artemias bien desarrolladas de 24 a 48 horas,pequeñas dahnias,larvas de mosquitos de tres a cuatro dias, tubifex picado y lavado,pequeñas crias o aleninos chicos de especies de peces no deseadas y alimentos secos de medio tamaño.
Cuando se ofresca alimento de cualquier de estos grados a los distintos alevinos, debe siempre observarse atentamente los mismos preferentemente con una lupa a si se tendrá la certeza de que el tipo o grado de alimento ofrecido es ingerido correctamente.Por otra parte para pasar de un grado a otro cuando las crías ya van desarrollándose lo mas conveniente es ofreserles dos alimentos de distintos gardos, a los efecto de que se aconstunbren a ellos y que los de menor tamaño no vayan a quedar muy rezagados por alimentos de grado superior , no ingeridos por ellos
Los peces no se crían raquiticos a menos que se los oblige aello.Alimentos en su justo tamaño,varias veces por dia,con una dieta variada,casi siempre dan alevines bien desarrollados en forma pareja,sin diferencia de tamaño muy visible.
En los peces tropicales la diferencia de desarrolllo con buena alimentacion no sobrepasa nunca del 10%de los alvinos el resto presenta solo muy pequeñas diferencia.No ocurre lo mismo entre peces ,como el carassius,en que los alevinos menos desarrollados son muchas vesces atacados por los mayores , que llegan inclusive a comerselos, por supuesto ellos si se desarrollaran mucho mas rápido y se pude apresiar carassius muy grandes respecto a sus hermanos menores,a estos peces es conveniente vigilarlos y separar los de mayor tamaño en selección efectuadas cada semana .
recuerde por ultimo que si bien la alimentacion mediante artemia, larvas de mosquito tubix etc es desir alimentos vivos , es masconveniente en los primeros tiempos, al llegar aun tamaño mas adelantado brindeles a sus crias alimento seco, de buena calidad o buena preparacion, en una proporcion de 50 a 60 % respecto a los alimentos vivos. Esto se aconseja dado a que los alimentos secos son frabricados con proporciones adecuadas de proteinas, grasas.hidratos de carbono,y vitaminas que no lo posee con una dieta de alimentos vivos , muchos obtan por darles asus peces alimento solo vivo y un ejemplo es el tubifex , muy rico en acidos grasos pero muy pobre en vitaminas y minerales indispensables para los peces , a consecuencia de la ausencia de estos se produscen trantornos en el cresimiento del pez , como la mala formacion de las hagallas y menor resistencias a las enfermedades .Cabe señalar que una dieta variada proporcionara a los peces mayor vitalidad , y mas resistencias a las enfermedades,colores mucho mas bellos para deleite de los espectadores.

Alimentacón para alevines - eclocion de artemias

La temperatura ideal del agua de incubación es de 26 a 28 centígrados. Este es mi problema ya que mi temperatura del agua nunca llega hasta este nivel, especialmente durante la primavera. Para superar este problema, yo uso un pequeño acuario tamaño medio lleno de agua y con un calentador de agua conjunto a los 28 centígrados.

Estoy usando 4 botellas de 2 litros . el pico de la bottella ira mirando hasia el suelo , se pone el aireador hasta el fondo y dejamos que el tiempo madure nuestros huevos de artemia

Coloque el acuario donde la luz solar es máxima. Estoy utilizando 4 botellas porque estoy eclosiónando 2 veces al día, mañana y tarde. Recuerde que eclosionan después de 20 horas, pero se la cosecha dentro de las 36 horas. En primer lugar, llenar el acuario con el agua tivia luego encender el calentador si es necesario. Ponga el agua a todas las botellas y poner la aireación en la 1 ª sólo tres botellas. El 4 de botella es sólo mi reserva a fin de que la temperatura del agua ya está configurado y listo para usar.

Nunca use aire desde una piedra creará burbujas y esto no será bueno. Mi solución es de 2 cucharada de sal gruesa o sal marina en un litro de agua. Esto significa que estoy usando 4 cucharada de sal en mi botella de 2 litros. El máximo quistes que podemos eclosionar en 2 litros son 2 cucharadita de quistes. La cantidad depende de la cantidad de alevines que tiene. Yo siempre comienzo en mi 1 ª botella en la mañana y la 2 ª será en la tarde.

Para la cosecha, eliminar la aireación . Tengo un lugar para colgar la botella en un lugar más oscuro. Más oscuro hará que el naplius se asiente en la parte inferior más rápido. Ponga una malla fina y sifón . La concha flotará en la parte superior y los bebés se hundirá en la parte inferior. Estoy utilizando red de 100 micras para separar a los bebés. Puse los bebés en un tazón de agua dulce. Para alimentar a los alevines Estoy utilizando gotero para medicamentos para una distribucion igual..

[Reproducción] Guia básica

Una de las mayores satisfacciones que se puede tener como aficionado a los goldfish es cuando conseguimos un criar nuevo ejemplar nacido en nuestro propio acuario.

La reproducción de goldfish es bastante sencilla y en muchos casos se dará sin ningún tipo de participación especial por nuestra parte, siempre que tengamos al menos un macho y una hembra en nuestro acuario.

En esta guia daremos unas nociones básicas sobre la reproducción de nuestros peces favoritos, enfocadas al aficionado normal, no al criador como suele ser habitual.


Cómo determinar si mis goldfish ya pueden reproducirse:

Los goldfish son maduros sexualmente a partir de los 8 o 10 meses, según la variedad y las condiciones en las que vivan; aunque si son muy jóvenes sus puestas son pequeñas y de escasa calidad. Normalmente, podemos detectar cuando el macho está sexualmente activo si desarrolla unos puntos blancos con aspecto de granos de sal en los opérculos que cubren las branquias, y a veces también en las aletas pectorales; las hembras estarán especialmente gordas debido a la carga de huevos.

Que tengamos un macho y una hembra sexualmente maduros no quiere decir que necesariamente se vayan a reproducir, pues dependerá de otros factores.


Qué condiciones favorecen la reproducción:

En condiciones naturales (al aire libre, en climas templados) los goldfish se reproducen en primavera y principios del verano, siempre que sigan un ciclo estacional normal. Por eso en un acuario en nuestra casa, puede darse el caso de que nuestros goldfish no lleguen nunca a reproducirse o bien lo hagan con menor frecuencia, dado que las temperaturas suelen ser mucho más estables (en verano tenemos aire acondicionado y en invierno calefacción, por ejemplo) y sobre todo si contamos con un termocalentador, que mantendrá una temperatura prácticamente uniforme a lo largo de todo el año. Si tenemos dificultades para que nuestros peces se reproduzcan, quizás sea necesario que, o bien eliminemos el calentador (algo ligeramente peligroso pues pueden producirse cambios muy bruscos de temperatura) o bien simular un ciclo estacional para estimularlos.

Mantener una temperatura estable de entre 14 y 18ºC para inducir a la maduración y luego subirla hasta los 20 o 22ºC simulando la llegada de la primavera puede ser suficiente.Junto a unas condiciones adecuadas, un factor determinante para favorecer la reproducción es la alimentación. Una dieta rica en alimentos vivos como artemia, daphnia, lombrices, larbas de mosquito, etc y también en vegetales frescos o frutas estimulará a nuestros peces de manera significativa.

Además, una alimentación de este tipo nos asegurará unos padres fuertes y sanos cuyos huevos serán de la mejor calidad posible. Por supuesto, un espacio amplio y un agua en excelente estado también son condiciones importantes para favorecer la reproducción.


El cortejo y la puesta:

Si se dan todas las condiciones comentadas hasta ahora: tenemos al menos un macho y una hembra en edad de reproducirse, espacio suficiente para ellos, se han dado los ciclos de temperatura normales, los hemos alimentado adecuadamente y se encuentran en época de reproducción, llegará un momento en el que el macho cortejará a la hembra. El cortejo de goldfish consiste en que el macho persigue y acosa constantemente a la hembra, golpeándola de manera insistente en el vientre con la cabeza, para estimularla y hacer que suelte los huevos para posteriormente rociar su esperma y fecundarlos.

El cortejo puede convertirse en una experiencia estresante y extenuante para la hembra, especialmente si contamos con más de un macho acosador (varios machos pueden fecundar una sola puesta de huevos de una hembra). Si observáramos que la hembra está muy agotada debemos apartarla inmediatamente para evitar que los machos le causen algún daño grave.
Cortejo de goldfish (extraido de YouTube.com)Si el cortejo llega a buen término, se producirá la puesta de huevos, que habitualmente sucede de madrugada, repitiéndose durante varios días más. Dependiendo de su tamaño, una hembra puede poner entre 500 y 10.000 huevos.

Salvo que hayamos habilitado algún objeto que "recoja" los huevos como unas mopas de reproducción, o los retiremos con mucha rapidez, es muy probable que los propios peces devoren buena parte o la totalidad de los huevos.


Si queremos seguir adelante con la cría, tendremos que o bien retirar los huevos o bien retirar a los padres. Si han sido fertilizados, los huevos muestran un color amarillo con un pequeño punto negro, y si no lo están se volverán blancos al cabo de 24h. Es importante retirar los huevos no fertilizados para evitar la formación de hongos y si queremos, agregar azul de metileno a modo preventivo.

Los huevos fertilizados los retiraremos a otro acuario que debe contener agua del acuario de donde se retiran, estar perfectamente aireado y a una temperatura constante de entre 24 y 26ºC.




-Cómo evitar que mis goldfish se reproduzcan:



Tener descendencia de nuestros preciados gold es algo que a todos nos atrae, pero la mayoría de las veces no podemos o no queremos que se produzca por el trabajo que acarrea, o bien porque no tenemos tiempo o lo más habitual porque no disponemos del espacio necesario para criar en condiciones a una importante cantidad de goldfish, y nos encontramos con el problema de qué hacer con ellos. Llegado el punto de que nuestros goldfish hayan puesto huevos, en la mayoría de los casos bastará con dejar que se coman buena parte de ellos, y retirar los restantes, o bien retirar desde un primer momento todos los huevos.De todas maneras si queremos evitar esta situación, que se puede repetir con frecuencia, tenemos algunas opciones:
Si desde un primer momento tenemos claro que no queremos reproducirlos y evitarnos problemas, lo más sencillo es comprar todos nuestros goldfish de un mismo sexo.


Como hemos visto los goldfish se reproducen siguiendo un ciclo estacional, con la llegada de la primavera. Mantener una temperatura constante durante todo el año, usando un termocalentador, y un horario de iluminación también constante, puede evitar que entren en celo y por tanto que se reproduzcan.


Si no hemos conseguido evitar el celo y los peces empiezan con el cortejo, podemos separar temporalmente a hembras de machos en acuarios diferentes (mejor opción) o bien en un mismo acuario mediante algún elemento que evite que entren en contacto.

Diferenciar el sexo de los goldfish

Al contrario que con otras especies de peces, el sexo de un goldfish no se diferencia a simple vista por sus colores u otras particularidades externas fácilmente visibles, aunque si es cierto que las hembras maduras suelen ser más gordas y redondas que los machos.

Existen sin embargo varias formas de determinar más fiablemente si nuestro pez dorado es macho o hembra:

-Por la forma del ano

Los goldfish tienen un único orificio que hace las veces de ano y de aparato reproductor. Si está hacia fuera se trata de una hembra, y si está hacia dentro se trata de un macho. El problema es que este método no es aplicable a ejemplares muy pequeños dado que no tienen su forma totalmente desarrollada y por tanto no es fiable al 100%.

Macho

Hembra

-Por la aparición de los tubérculos reproductores

A partir de los 8 meses o 1 año de edad, los goldfish machos desarrollan unos puntos blancos con aspecto de granos de sal en los opérculos que cubren las branquias, y a veces también en las aletas pectorales. Estos tubérculos, que a veces son erróneamente confundidos con la enfermedad del punto blanco, determinan que el macho es sexualmente activo. Sin embargo, esta característica que nos permite diferenciar a los machos dado que nunca se muestra en hembras, no aparece necesariamente en todos por lo tanto si nos permite distinguir los machos en nuestro acuario pero no determinar definitivamente todos los que tenemos.

-Por el cortejo

Cuando la hembra está lista para expulsar los huevos, el macho la persigue constantemente a la hembra golpeándole el abdomen con la cabeza para estimularla y hacer que suelte los huevos para posteriormente fecundarlos. Esta situación, que puede alargarse por horas e incluso días, nos permite saber quien es el macho y quien es la hembra aunque no de manera 100% determinante, pues se dan casos de ejemplares del mismo sexo acosándose a modo de juego o por puro instinto. Es también habitual ver a un goldfish ejecutar el mismo movimiento de persecución y acoso del cortejo cuando un nuevo habitante es introducido en su acuario como acompañante.

Peces Compañeros

Es habitual cometer el error de mezclar a goldfish con cualquier especie de agua dulce, sin embargo hay diversas cuestiones que los hacen incompatibles, como pueden ser las condiciones necesarias del agua, la conducta agresiva de ciertas especies, su diferente tamaño que los puede convertir en presas o depredadores respecto a los goldfish, etcAquí te mostramos algunas de las especies que pueden vivir en armonía con tus goldfish y así dar más vida a tu acuario. Sus características, sus necesidades e incluso cómo pueden ayudar a mejorar el ecosistema. También te mostramos una lista de especies incompatibles.

Especies compatibles:

-Caracol manzana

- Corydora

-Carachama

Especies NO compatibles

-Escalares, Bettas y GuramisSon peces territoriales y muy agresivos que pueden ocasionar graves lesiones a los goldfish e incluso terminar por matarlos.

-Guppies, Mollies, Platties, SwordtailA estos pequeños peces les encanta mordisquear las aletas de los goldfish, con lo cual acabaran con ellas destrozadas.

-Gambusias (Pez mosquito)
Aunque a veces aparecen como especie compatible, en realidad les suele gustar mordisquear las aletas y colas de los goldfish e incluso pueden acabar con ellos.

-NeonesEs habitual que acaben por convertirse en alimento para los goldfish cuando estos alcanzan cierto tamaño.

-Tiburones balaCrecen bastante (más de 15cm) y se convierten en depredadores que atacan a los goldfish

-PlecosAlcanzan un gran tamaño (hasta 25-30cm) y les gusta acoplarse a los goldfish y succionarles la capa mucosa que los recubre, lo cual los estresará y le causará graves heridas e infecciones.

-Ranas Xenopus laevis, Ranas albinasA las ranas en general les encanta mordisquear las aletas de los goldfish, lo que causa infecciones y estrés. En determinados casos su tamaño puede acabar por convertir a los goldfish en su alimento

Medicación genérica

Aqui le facilito los medicamentos genericos que normalmente utilizo, mas adelante publicare mi experiencia en el tratamiento del virus primaveral y una enfermedad muy rara que de una en un millon le da a los goldfish, felizmente tuve la suerte de que fue viral y el pez se encuentra en buen estado.

1-Descripción:

La acriflavina o tripaflavina neutra es un antiséptico derivado del alquitrán de hulla, de coloración naranja, que en humanos se usa en tratamientos preoperatorios de la piel, vendaje de heridas y otras aplicaciones. En acuariofilia se usa enfermedades de piel y aletas causadas por bacterias, como desinfectante genérico. También es un potente fungicida, y tiene éxito con hongos como el del terciopelo.

Posología:
Generalmente la dosis es de 1 o 2 gotas por cada 4 litros, o 1 g por cada 100 litros

Contraindicaciones:
Ninguna conocida en peces

Eficaz para tratar las siguientes enfermedades:
Es eficaz sobre todo en infecciones por hongos, y en infecciones leves de todo tipo.

2-Descripción:

El azul de metileno es un compuesto químico colorante que en humanos se usa por lo general para teñir ciertas partes del cuerpo antes o durante la cirugía. En acuariofilia se venia usando tradicionalmente con muchos fines, principalmente para tratar infecciones por su efecto bactericida, sin embargo hoy en dia ha sido reemplazado por otros productos y medicamentos más adecuados y eficaces. Aun así todavía conserva algunos usos, principalmente preventivos.

Posología:
2 gotas por cada litro de agua. Nunca debe usarse en un acuario maduro porque elimina bacterias benéficas.

Contraindicaciones:
Ninguna conocida en peces

Eficaz para tratar las siguientes enfermedades:
No esta recomendado como tratamiento para enfermedades, su uso no debe ser más que como preventivo de infecciones durante los tratamientos con otros medicamentos

3-Descripción:

El Metronidazol es un antibiótico y antiparasitario usado para el tratamiento de infecciones protozoicas y de bacterias anaeróbicas, por ello no destruye las bacterias benéficas de nuestro acuario, pues son aerobias (necesitan oxígeno para vivir). Se viene usando desde hace años tanto en humanos como en animales, y es conocido internacionalmente bajo el nombre comercial Flagyl

Posología:
Dependiendo de la gravedad de la infección, por lo general es de 250mg por cada 20-25 litros de agua, pero puede llegar a duplicarse.

Contraindicaciones:
Ninguna conocida en peces.

Cómo conseguirlo:
El metronidazol se consigue en cualquier farmacia bajo el nombre comercial de Flagyl, distribuido por la marca Pfizer. Generalmente se distribuye en dos formatos: tabletas de 250 mg o de 500mg. Se recomienda el de 250mg para facilitar la dosificación parcial.

Eficaz para tratar las siguientes enfermedades:
Todo tipo de infecciones parasitarias y bacterianas.

4-Descripción:
La oxitetraciclina es un antibiótico de amplio espectro del grupo de las tetraciclinas, muy usado en apicultura y acuariofilia. Su distribución comercial más conocida es Terramicina

Posología:
Dependiendo de la gravedad de la infección, por lo general es de 500mg por cada 20-25 litros de agua en dosis diarias. El tratamiento suele durar una semana.

Contraindicaciones:
Ninguna conocida en peces.

Cómo conseguirlo:
La oxitetraciclina se consigue en cualquier farmacia bajo el nombre comercial de Terramicina, distribuida por la marca Pfizer. Se distribuye principalmente en forma de jarabe, polvo o grageas. Para peces se recomienda exclusivamente el uso de las grageas, pues el jarabe y el polvo incluyen diversas sustancias dañinas para los peces.

Eficaz para tratar las siguientes enfermedades:
Todo tipo de infecciones bacterianas. Debe siempre la primera opción.

5-Descripción:
El verde de malaquita es un colorante verde activo frente a gran variedad de parásitos y agentes patógenos como hongos, bacterias, etc. Tradicionalmente se venia usando en acuariofilia para tratar sobre todo el Ich (enfermedad del punto blanco), de hecho hoy en dia los productos para tratar el Ich lo contienen. Sin embargo el uso del colorante puro está totalmente desaconsejado salvo casos extremos y muy avanzados de Ich, pues es un compuesto muy agresivo e incluso directamente mortal para ciertas especies de peces, invertebrados y plantas.

Posología:
Hay dos posibilidades: 1 mg por cada 25 litros de agua, generalmente durante 10 dias; o bien 1 mg por cada 25 litros cada 48 horas con cambios parciales del 25% antes de cada nueva dosis.

Contraindicaciones:
Ciertas especies de plantas, invertebrados o peces como las corydoras no lo toleran. Por lo general es muy potente para cualquier tipo de pez y se desaconseja su uso.

Cómo conseguirlo:
Tiendas de mascotas y farmacias veterinarias.

Eficaz para tratar las siguientes enfermedades:
Es excepcional para tratar el Ich, pero muy agresivo para el pez. Se recomiendan productos comerciales que lo contengan pero no usar el compuesto puro.

EL PH

El pH es la concentración de iones o cationes de hidrógeno (H+) presentes en una determinada sustancia. El término pH es abreviatura de la expresión en latín pondus Hydrogenii que significa potencial del hidrógeno. El químico danés Sorensen lo definió como el logaritmo negativo en base 10 de la actividad de los iones hidrógeno: pH = -log10 [aH+].

En una disolución acuosa, el pH va de 0 a 14, siendo 7 el punto neutro que es el valor del agua pura. Los valores menores que 7 serían sustancias ácidas y los mayores que 7 serían las sustancias básicas.
La importancia del pHEl pH es un valor a tener muy en cuenta a la hora de mantener un acuario, sea del tipo que sea.

Los goldfish necesitan vivir en un agua con un pH cercano al neutro, concretamente entre 6,8 y 7,5 se encuentran los valores ideales para ellos. Es muy importante mantener en nuestro acuario un pH adecuado, pues unos valores fuera de los recomendados pueden causar multitud de problemas en nuestros goldfish, como debilitar sus defensas, exponiéndolos a enfermedades, dificultar su respiración e incluso causarles la muerte.

Es todavía más importante mantener un valor estable, pues son los cambios bruscos de pH los que dañan más duramente a los goldfish. Si nuestro acuario se encuentra en un valor ligeramente desviado de los recomendados, pero nuestros peces tienen un aspecto saludable y un comportamiento normal, no deberíamos obsesionarnos por alterar este valor, pues podría ser mucho mas dañino la continuación oscilación que produciríamos al intentar variarlo que el hecho de estar fuera de rango, pero estable. Para mantener un pH estable, entra en juego otro parámetro que debemos tener controlado en nuestro acuario: la denominada capacidad tampón, o "buffer", que habitualmente se mide por el kH, o dureza de carbonatos.

Capacidad tampón y kHLa capacidad tampón o "buffer" es una facultad que tiene el agua para mantener constante el nivel de pH aún cuando se le añaden ácidos o bases. Un tampón se trata normalmente de sales solubles en agua que tienen la capacidad de combinarse con ácidos y bases, neutralizándolos. Cuanto mayor sea la capacidad tampón del agua, más estable se mantendrá el pH. Esto es bueno si nuestro pH se encuentra dentro de los valores deseados, sino puede llegar a convertirse en un problema, pues nos impedirá alterarlo hasta alcanzar los valores deseados.La capacidad tampón del agua se mide habitualmente por el kH, o dureza de carbonatos que es la cantidad de carbonatos que contiene el agua. Cuanto mayor es el kH, más estable se mantendrá el pH. Un valor adecuado de kH será a partir de 3 o 4, y no debería ser mayor a 10. Con un pH adecuado y un kH superior a 4, no deberíamos preocuparnos por este aspecto de nuestro acuario.

Problemas con el pH: subirlo y bajarlo

Existen multitud de formas de alterar el pH, siendo unas más agresivas que otras. Siempre debemos intentar primero aquellas que no requieran añadir productos químicos a nuestro acuario, y siempre tengamos que modificar en gran medida el pH, hacerlo de manera progresiva.

pH bajo: cómo subirlo un pH bajo, es decir ácido, suele deberse a un exceso de deshechos en el agua. Podremos detectarlo en nuestros peces si los vemos excesivamente delgados, aislados, aletargados y descansando en el fondo del acuario y claramente si muestra sangre en las aletas (conocido como acidosis).Hay multitud de maneras de subir el pH, vemos las más habituales:

Evitar la acumulación de deshechos: tener un filtro suficientemente potente y limpiarlo a menudo, no sobrealimentar a los peces y eliminar los restos de comida, realizar cambios de agua frecuentes y sifonear el fondo, retirar restos de plantas muertas...en definitiva mantener un acuario limpio.
Usar un producto que suba el pH, que suelen tener todas las marcas de productos de acuariofilia. El problema es que estos productos suelen subir el pH sólo temporalmente, por lo que si no logramos mantenerlo estable no serán una solución a largo plazo.
Reducir la cantidad de turba en el filtro, si la tenemos, o bien retirarla totalmente si es necesario.
Añadir agua con mayor concentración de sales minerales en los cambios de agua. Las sales minerales intervienen en la dureza de los carbonatos (kH) y actúan como tampón al evitar los bajones de pH.
Aumentar la aireación en el acuario, para así eliminar el CO2, pues el CO2 se disuelve fácilmente en agua, generando protones y acidificándola. Si no tenemos un buen tampón (kH alto), el CO2 generado de noches por las plantas puede hacer caer en picado el pH.
Colocar coral o rocas de origen calcáreo también sube el pH, pero hay que tener cuidado porque también pueden alterar otros parámetros del agua, como la dureza.
Añadir bicarbonato de sodio (NaCOH3), que se puede conseguir en farmacias o supermercados.

pH alto: cómo bajarlo un pH alto, es decir básico, suele deberse o bien a que estamos agregando un agua que ya tiene un pH alto o bien porque algún elemento del filtro o del acuario está subiéndolo, pues no es lo habitual en un acuario, ya que debido a la acumulación de deshechos orgánicos tiende a acidificarse, es decir, reducir el pH. Un pH alto es peligroso porque la amonia se vuelve todavía más toxica. Si notamos que nuestros peces tienden a estar boqueando en la superficie, puede deberse a un pH básico.Hay multitud de maneras de bajar el pH, vemos las más habituales:
Usar un producto que reduzca el pH, que suelen tener todas las marcas de productos de acuariofilia. El problema es que estos productos suelen bajar el pH sólo temporalmente, por lo que si no logramos mantenerlo estable no serán una solución a largo plazo.
Añadir turba al filtro, o aumentar la cantidad si ya la tenemos. La turba es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y rico en carbono, que suele tener un pH muy ácido. Puede encontrarse en cualquier tienda de acuarios.
Inyectar CO2 de manera controlada, pues el CO2 se disuelve fácilmente en agua, generando protones y acidificándola. Existen inyectores de CO2, que además son excelentes para abonar las plantas. Algunos incluso incorporan un controlador de pH.
Hacer los cambios de agua con agua más ácida, como la osmotizada o destilada, ya que por definición este tipo de agua debe tener un pH neutro, aunque es habitual que no sea exactamente 7 sino cercano.
Reducir el kH: la tendencia de un acuario normal es que baje el pH, pero si tenemos un valor muy alto de kH, evitará la caída del pH, manteniéndolo alto.

Añadir algún ácido. CUIDADO CON EL QUE SE AÑADE. Esto debe hacerse con sumo cuidado, hay que tener muy en cuenta el tipo de ácido que se añade y en qué cantidad. Una buena opción es algo tan simple como zumo de limón o vinagre, que no afectarán a nuestros peces.

MADURACION DEL ACUARIO(RECOMENDABLE)

Una de las primeras "decepciones" que nos llevamos a la hora de montar un acuario -al menos si hemos intentado hacerlo bien- es que debemos esperar al menos 1 mes antes de poder meter a nuestros peces. Esta espera que suele hacerse eterna, es un proceso básico e imprescindible que determinará el éxito que tengamos con nuestro acuario. Este procedimiento, que se conoce normalmente como maduración o ciclado del acuario, no es más que la puesta en funcionamiento de un proceso químico conocido como el ciclo del nitrógeno, gracias al cual se mantiene un equilibrio biológico importantísimo en la naturaleza y directamente vital en un acuario, sin el cual no es posible albergar vida en él de manera prolongada.

Básicamente el ciclo del nitrógeno es el proceso por el que un compuesto tan tóxico como el amoníaco se descompone en otros de menor toxicidad como los nitritos y posteriormente en otros de menor toxicidad todavía como los nitratos, mediante diversos procesos biológicos y abióticos (no relativos a los seres vivos). Cuando maduramos un acuario lo que hacemos es algo así como "poner la primera piedra" para que el ciclo se vaya "construyendo" poco a poco hasta completarse, o lo que es lo mismo, que las bacterias que lo llevan a cabo se establezcan de manera permanente en nuestro filtro.Vamos a ver de manera sencilla cuales son estos pasos:


1. Se forma el amoníaco (NH4)Practicamente todos los deshechos que se generan en un acuario son fuente de amoníaco: los excrementos de los peces, los restos de alimento, las hojas de las plantas en descomposición... Por eso cuando comenzamos la maduración de un acuario, lo primero que debemos hacer es echar algo de comida para que se descomponga y genere amoníaco, comenzando así el proceso.El amoníaco es la primera sustancia que se forma durante el ciclo del nitrógeno, y la más tóxica de todas ellas. Por eso un acuario que no cuente con las bacterias encargadas de descomponerlo se convertirá en un caldo tóxico y mortal para cualquier pez.
NH3 + H2O « NH4+ + OH-


2. El amoníaco se oxida a nitrito (NO2)La existencia de amoníaco en el agua da lugar a la creación de unas bacterias del género Nitrosomas o Nitrosococcus, que son las encargadas convertir el amoniaco en nitritos. Para ello necesitan de oxígeno, que se genera en nuestro filtro mediante la corriente constante de agua. Así pues las bacterias oxidan el amoniaco (NH4) para obtener agua y ácido nitroso (HNO2) pero éste cuando está disuelto en agua se encuentra parcialmente disociado, lo que da lugar a los nitritos (NO2-), que son de menor toxicidad que el amoniaco, pero aún así muy perjudiciales para los peces.Durante la maduración del acuario, veremos como los altos niveles de amoníaco bajaran para dar paso a los altos niveles de nitritos, señal de que el proceso está avanzando de manera correcta.
2 NH3 + 3 O2 ® 2 HNO2 + 2 H2O


3. El nitrito se oxida a nitrato (NO3)La aparición de los nitritos dará lugar a la creación de las bacterias del género Nitrobacter o Nitrospira, que de nuevo mediante oxígeno convertirán los nitritos (NO2) en una sustancia de menor toxicidad como son los nitratos (NO3). Los nitratos son mucho menos tóxicos que los nitritos, y de hecho los peces pueden soportar niveles de hasta 50 mg/l sin problema, aunque es recomendabele mantenerlos siempre por debajo de 20 mg/l.La aparición de los nitratos y la caida en picado de los nitritos marca el final del proceso de maduración y por tanto quiere decir que nuestro acuario está listo para recibir sus primeros habitantes.
HNO2 + ½ O2 ® HNO3


4. Desnitrificación :El ciclo del nitrógeno concluye cuando los nitratos son transformados en nitrógeno libre mediante bacterias desnitrificadoras anaerobias (no necesitan oxígeno), aunque en un acuario no suele darse este paso ya que raramente habrá zonas que crezcan completamente de oxígeno. De hecho no es recomendable que suceda un proceso de desnitrificación en el acuario, pues puede dar lugar a sustancias tóxicas como el ácido clorhídrico y a gases nocivos como el metano.